Vadim (antinormanist) wrote,
Vadim
antinormanist

Categories:

Колката – Чоуринги и Мемориал Виктории

Продолжаю рассказ о центре Колкаты.

За автостанцией уже выходим на ту самую Чоуринги, официально ныне именуемую улицей Джавахарлара Неру и постоянно забитую транспортом. На другой стороне уже видны импозантные строения – Метро Синема и Коттедж Индастриз Эмпориум.

На восточной же стороне – спуск на станцию метро "Эспланад".

Без метро в Колкате никак. Но сначала стоит пройтись немного на север, мимо пустующей будки местной дорожной полиции.

До перекрёстка с… Раньше эта улица называлась Дхарамтала, а ныне носит гордое имя Ленина. Памятник Ильичу стоит тут же.

Кому интересно, улицы Маркса, Энгельса и Горького в Колкате тоже есть.
По улице Ленина ходят трамваи – единственные в Южной Азии. Выглядят не особо новыми, ходят обычно в сцепке, вместо окон – решётки, ну и большей частью полупустые.

Ещё на трамвайные пути залезают все, кому не лень, так что зачастую образуются настоящие трамвайные пробки.
На перекрёстке понаблюдал и картину принудительного соблюдения ПДД по-колкатский. По сигналу полицейского парни в серых рубашках с нашивками "трафик полис волонтёр" натягивали верёвку, перекрывая проход пешеходов на красный свет.

На зелёный свет верёвку, соответственно, опускали. Правда некоторые индийцы, наплевав на это, перелазили под верёвкой и всё же перебегали улицу на красный свет.
Если пройти по Ленина немного на запад, то можно увидеть англиканскую церковь Святого Сердца.

Севернее перекрёстка возвышалась самая необычная из колкатских мечетей – Типпу Султана, построенная в 1842 году и названная в честь отца Мухаммадом, сыном знаменитого майсурского правителя.

Кстати, чего-то в центре Колкаты на улицах не наблюдалось ни зелёных кокосов, ни манговых коктейлей – пришлось утолять жажду соком из зелёных апельсинов, да ещё по дикой цене в 30 рупий!
Метро в Колкате представлено одной-единственной линией, протянувшейся с севера на юг через центр города. На входе на станцию дежурит полиция, проверяет сумки у всех входящих – для иностранцев исключений нет. На самой станции полицейские (среди них и девушки в форме) тоже патрулируют и выборочно проверяют.
Билет покупается в окошечке кассы перед турникетом – называешь нужную станцию и суешь монетки. Доска со станциями и ценой обычно висит рядом с кассой. Билет на одну поездку стоит от 4 до 8 рупий. Проход через турникет – билетик суёшь в щель с одной стороны, проходишь и забираешь с другой стороны. Теоретически, это надо повторять и на выходе, но на выходе турникеты частенько не работали. Метро в Колкате залегает неглубоко, эскалаторов на "Эспланад" и "Парк Стрит" вообще нет, ну и никаких тебе архитектурных излишеств. Просто спускаемся по лестнице на перрон.

В качестве направления на световом табло высвечивается конечная станция линии. Соответственно, если на север – то "Дум Дум", если на юг – то "Каш Нивас". На табло так же горит время прибытия, ходят поезда раз в 10-15 минут, как и положено уважающему себя индийскому транспорту – опаздывают.
Вагоны метро довольно новые и чистые, белого цвета. Правда потолок низкий, вентиляторы крутятся прямо над головой.
На "Рабиндра Саган" эскалатор на выходе имелся, но маленький. Выходим со станции, заворачиваем налево за угол и идём под путепроводом на запад.

Там ещё по дороге райком местной компартии имеется –

На перекрёстке сворачиваем направо и минут через 10-ть доходим до ворот главной колкатской англиканской церкви – собора Св.Павла, открыт с 9-ти до 12-ти, и с 15-ти до 18-ти.
Строительство собора закончилось в 1847 году, как и положено главному храму Британской Индии, собор строился по образцу Кентерберийского, 75х24 метра, в оформлении собора участвовал знаменитый художник-прерафаэлит Эдвард Берн-Джонс.

И правда, здание весьма впечатляющее.

Оно серьёзно пострадало от землетрясений 1897 и 1934 гг., последняя реставрация началась в 80-е годы и, судя по наличию лесов, ещё не закончилась.
По выходу из соборного забора видим небольшое белое здание бирловского планетария.

За ним – уже перекрёсток улиц Неру и Шекспира, на котором стоит статуя Индиры Ганди.

Если пройти немного севернее, то можно обнаружить и улицу Хо Ши Мина. Жаль, статуи нет – только памятная доска.

Теперь идём по Шекспира на запад, к главному монументу британской Калькутты. По дороге, у забора с колючкой останавливаемся для фотографирования. Дело в том, что на территории Мемориала Виктории фотографировать запрещено. И это единственное место, где можно сделать нормальные фотки того, что должно было стать таким же символом эпохи Британского Раджа, как Тадж является символом эпохи Великих Моголов. Собственно, Тадж он и напоминает – на пару с американским Капитолием:)

Задуманный вице-королём Керзоном в 1901 году как памятник целой эпохи "коронованной старой вдовы", спроектированный президентом Королевской академии архитектуры Уильямом Эмерсоном, Мемориал Виктории начал строится в 1906 году и был открыт для публики в 1921-м. Облицевали Мемориал белым мрамором из Макраны – такой же использовался для Тадж-Махала. Высота здания – 55 метров, открыто с 10-ти до 17-ти кроме понедельника, 150 рупий.
Ходить можно долго, только крайне желательно предварительно изучить историю Раджа. Поскольку внутри представлена выставка достижений этой эпохи. Картины, изображающие разные эпизоды истории, бронзовые бюсты и статуи героев Раджа (статуя Керзона – у южного входа), военные трофеи вроде чёрного мраморного трона бенгальского наваба, побеждённого Клайвом. Мемориал Виктории – настоящий апофеоз Британского Раджа. И реквием по нему. Кстати, индийцев там много ходит.
На циркле у входа в Мемориал стоит Шри Ауробиндо. Разумеется, поставили его уже в эпоху независимости – изначально тут стоял король Георг V, его статую убрали внутрь Мемориала.

Со станции метро "Парк Стрит" попадаем в настоящий Чоуринги, улочки с лавками, магазинчиками, едальнями. Тут же и местное бэкпекерское гетто Саддер Стрит. Есть и Интернетни, STD, уличные турагентства.

И-нет стоит 20 рупий/час, довольно медленный, да ещё паспорт ксерили и фотографировали.
С Саддер Стрит выходим прямо к краснокирпичному зданию Нью Маркета с часовой башенкой. У него тусуются настоящие, то есть пешие рикши (тана рикша) – последние оставшиеся в Индии. Официально правительство Западного Бенгала запретило их в 2006-м, но ясно, что 10 тысяч рикш (столько их числится в местном профсоюзе) в один день не исчезнут. Кстати, есть они не только у Нью Маркета, как обычно в путеводителях пишут – встречал их тусовки ещё в паре мест в центре Колкаты.

Присев на скамеечку у Нью Маркета был сразу атакован парой местных торговцев драгоценностями, владевшими основами родного языка. "Посмотри!" – самое известное русское слово в мире, которое знают и бедуины в Петре, и торговцы в Дамаске и рыбаки в Пури:)
В следующий раз пойдём на север.
Tags: Индия
Subscribe

  • Индийские пограничники

    Новая статья на варспоте - про индийских пограничников.

  • Индийские партизаны – 2018

    По традиции подвожу итоги 2018 года в борьбе Индии с разными партизанами. Цифры погибших 7-й год подряд остаются трехзначными (до 2012 года…

  • Человек для Конфедерации

    Лорд Карнарвон прекрасно понимал, что для успеха его Конфедерации ему нужен на юге Африке решительный человек, для которого успех дела станет…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments