antinormanist

Начинаю рассказы о поездке в заполярный Мурманск в прошлом августе.

Крупнейший в мире город за полярным кругом расположен в 1490 километрах севернее Москвы. Город недавно отметил своё столетие, зародился в 1915-м как посёлок при строящемся морском порте, 6 (19) июля 1916-го стал городом Романов-на-Мурмане, с марта 1917-го получил современное имя, с 1938 года – центр Мурманской области.

Самый нормальный путь добирания до Мурманска из центральной части России – разумеется, самолёт. Летают из Москвы все основные авиакомпании страны и "Победа", при покупке заранее нет проблем уложиться в пять тысяч туда-обратно. Сам летел S7.
Перелёт занимает почти два с половиной часа и на посадку самолёт заходит над рекой Туломой и болотистыми лесами вокруг.

Аэропорт расположен в 24 километрах южнее города и следов того, что он теперь носит имя Николая II обнаружить в здании и вокруг него не удалось (в отличие, например, от Владивостока или Хабаровска). Сам аэропорт совсем невелик (и внутри в летний сезон весьма забит), никаких телетрапов и автобусов не предусмотрено, от самолёта по лётному полю идти пешком.

От аэропорта в Мурманск ездят регулярно автобусы и (раза в четыре чаще) маршрутки № 106 – даже ночью одна маршрутка в час есть. Проезд стоит 94 рубля, только наличные.
Дорога до центра Мурманска, через Мурмаши и Колу, занимает минут 45.
Уже при первом знакомстве Мурманск вызвал ассоциации с родным Волгоградом – точно также вытянут в длину. Город протянулся не сильно широкой полосой на три десятка километров вдоль восточного берега Кольской губы, которая в черте города больше широкую реку напоминает.

Но в отличие от южного города-героя, северный располагается на сопках, так что, по словам местных, Мурманск ещё и трёхуровневый: нижний уровень – порт, средний – центральные улицы, и на горе – спальные районы преимущественно 70-х годов застройки.

При таком рельефе очень полезным элементом тротуаров являются лестницы, нередко, деревянные, заметно облегчающие крутые подъёмы-тягуны.

Был в августе, по местным меркам это уже ранняя осень, хмурое небо, градусов 10-15, порой дождик срывается, лужи на асфальте. Причём погода может быстро меняться – только стояла туманная дымка с накрапывающим дождём, а через 15 минут уже небо расчистилось и светит солнце.

Город производит приятное впечатление, всё чисто и ухоженно, здания в хорошем состоянии. Там, где есть асфальтированная дорога, асфальт обычно хороший. Ещё Мурманск – очень зелёный город и тут нет общероссийской традиции безжалостно обкарнывать тополя, видимо до тополиного пуха дело не доходит. Клёкот чаек сопровождает постоянно в прогулках по городу, они тут занимают нишу голубей на фонтанах и помойках. А вот гастрабайтеров очень мало – так, немного кавказцев.

В Мурманске хорошая система общественного транспорта – троллейбусы, автобусы и маршрутки. Проезд в автобусах и троллейбусах стоит 33 рубля, платить банковской карточкой кондуктору – но на пригородных маршрутах с трёхзначными номерами банковские карты не работают, только местные транспортные карты. В маршрутках – белых минибасах-"Газелях" – платить наличкой водителю при входе, 30-32 рубля по городу.

Поразило сверхобилие рекламы недвиги в СПб – и на троллейбусах, и на билбордах, масса различных риэлторских контор завлекают покупателей призывом "стать питерцами". Возникает стойкое чувство, что местные риэлторы поставили целью переселить Мурманск в СПб. Ну, шаурму во всяком случае тут уже зовут шавермой.

Супермаркеты многочисленны – "Дикси" (повсеместно и чаще всего), "Яблочко", "Евророс", "Пятёрочка", "Магнит". Ну и "Окей" в Мурманск-молле. Цены в супермаркетах на 10-15 % выше среднероссийских. И очень мало местных продуктов, даже по рыбе – редкие ценники с гордой надписью "Сделано в Заполярье". Местные хвалили молоко "Полярные зори" из Междуреченска с другого берега Кольской губы.

Так что местную рыбную продукцию и оленину с Ловозера лучше покупать в специализированных магазинчиках и фургончиках.

Алкоголь продают с 11:00 до 21:00 и Мурманск приятно удивил наличием хорошего крафтового пива, закупался обычно в "Пилигриме".
Останавливался в прямой видимости от "Мурманск-молла", в "Парк Инн Полярные Зори" на Книповича, из номера на 6-м этаже открывался вид на порт и Кольскую губу.

Знакомство с Мурманском начинаю с центра города, ограниченного приблизительно портом на западе, улицами Карла Либкнехта на севере, Софьи Перовской на востоке и Книповича на юге. Большое достоинство центра в том, что в отличие от остальной части города, рельеф тут равнинный, так что приятно неспешно прогуливаться.

Центральная площадь города – Пять углов, на которой возвышается самое высокое здание Мурманска – 18-этажная гостиница "Арктика" в 72 метра высоты (1984 год).

Через площадь проходит главная магистраль города – центральный проспект Мурманска закладывался как Николаевский, носил имя Сталина, а сейчас – Ленина. Застроен центр преимущественно образцами сталинской архитектуры, которые начали строить в 30-е годы и активно восстанавливали в послевоенное десятилетие.

Южнее Пяти углов будут преимущественно довоенные здания переходного типа, с элементами конструктивизма.

Самый интересный пример местного конструктивизма найдётся на соседней улице Шмидта – здание мореходки (1933 год), ныне морской рыбопромышленный колледж.

Севернее Пяти углов – более традиционные сталинки, венчает которых здание областной и городской администрации (1949 год).

В таком же стиле построен и областной краеведческий музей (1937 год, перестроен в 1957-м), сбоку которого внимание привлекает памятник ледоколу "Ермак" с подлинным якорем данного корабля (1965 год).

С Пяти углов прогуливаюсь в сквер с фонтанами за "Арктикой", разбитый в 30-е годы. Ещё один пример конструктивизма, самый старый памятник города, жертвам иностранной интервенции (1927 год) был за забором на ремонте.

Зато памятники уже ХХI века – жертвам политрепрессий и арктическим конвоям – вполне на месте. Как и одно из старейших зданий города (1927 года), где ныне обретается областной художественный музей.

Мурманск роднит с Волгоградом ещё одна вещь – обилие в топонимике названий, связанных с войной, и разных памятников. Даже таких неожиданных, как этот установленный в 1975 году, боевому братству антигитлеровской коалиции.

Сквер выходит на улицу Коминтерна, где стоит монументальный железнодорожный вокзал (1954 год) –

К северу к нему примыкает автовокзал, который поставил в тупик даже такого бывалого путешественника. Ну да, площадка с автобусами есть, вывески есть, павильоны есть, а кассы-то где?
А кассы оказались во дворе соседнего дома – небольшое помещение на первом этаже, там же и билеты на "Клавдию Еланскую" продают, которая плавает по посёлкам восточного побережья Кольского полуострова.

За ж/д вокзалом длинный пешеходный виадук ведёт через многочисленные пути, забитые сотнями вагонов товарняка, к Арктической гавани – одному из немногих мест в черте Мурманска, где можно выйти на берег Кольской губы.

Тут располагается давно уже не используемый по назначению морской вокзал (1952 год) с парком с разными памятниками.

И стоит на приколе атомный ледокол-музей "Ленин", который в тот приезд не удалось посетить из-за коронавирусных ограничений.

На этом заканчиваю первую часть рассказа о Мурманске, в следующий раз прогуляемся по северу и востоку города.