Неясно, когда снова удастся съездить в Японию, так что возвращаюсь к продолжению рассказов о поездке на Сикоку полуторагодичной давности. Данный остров у японцев известен как место религиозного паломничества и всякой духовности. Одним из центров оного на острове является небольшой посёлок в префектуре Кагава, Котохира.
Тут расположен синтоистский храм Компирасан, который официально называет Котохираго. Он ведёт свою историю с Хэйянской эпохи и до 1946 года классифицировался как национальное святилище (кокухейса) 2-го разряда (это пятый уровень сверху).
С вокзала Маругаме 2-3 раза в час что-то едет в ту сторону – лимитед экспресс "Шиманто" или "Нанпа" до Кочи в пути 14 минут, обычный локал линии Джей-Ар Досан – на 10 минут дольше.
По пути можно выйти на остановке перед Котохирой – Зенцуджи (по Поливанову – Дзенцудзи). Там есть храм из числа 88, за номером 75.
Со станции просто прогуляться по главной улице на запад минут 10, мимо модерновой мэрии –
До городской площади с пагодой.
Зенцуджи – один из старейших буддийских храмов Сикоку, основанный отцом знаменитого Кобо Дайчи (Кукая) в 807 году. И место рождения самого Кукая.
Но сохранившиеся постройки во главе с пятиэтажной пагодой относятся к 80-м годам XIX века.
Хотя по легенде, эта гигантская камфора помнит юного Кобо Дайчи –
Есть и садик небольшой -
После прогулки к пустынному Зенцуджи возвращаюсь на станцию. Ещё пять минут езды – и Котохира.
В нескольких сотнях метрах ходьбы от станции будет речка Канакура с разноцветными мостиками.
К слову, в первый раз заехал в Котохиру вечером и вечернее освещение речки и мостиков не особо впечатлило.
В Котохире наблюдалась наибольшая концентрация посетителей на всём Сикоку – в год 4 миллиона. Как и в любой японской достопримечательности, главные группы визитеров - пенсионеры и школьные экскурсии.
За мостом начинается дорога к храму – неспешный подъём, перемежающийся лестницами, по лесистым склонам горы Зозу.
По пути там будут многочисленные сувенирные лавки и едальни – в Котохире едят удон, сануки удон.
В самом начале подъёма, справа будет музей саке Кинрё. Саке тут делают с 1616 года. Неплохая экспозиция с восковыми фигурами, изображающая все стадии производства саке, все тексты с английским переводом.
Хотя тут меня больше удивило наличие в подобном музее экскурсий младших школьников.
После первой лестницы можно пройтись налево. На пригорке расположена Канамаруза, старейшее сохранившаяся в Японии сцена театра Кабуки, 1835 года постройки. К сожалению, оказалась закрыта на реставрацию.
Зато по пути попался такой вот симпатичное здание городской управы 1932 года постройки.
В те времена, японцы по всей стране строили такие мэрии в национальном стиле, но подавляющее их большинство не пережило нашествия заморских варваров в 40-х годах.
Ладно, продолжаю подъём. За громадными ториями лестница уже достаточно круто идёт вверх.
По пути будут площадки с разными павильонами и памятными знаками.
Дело в том, что поклоняются в Компирасан О-моно-нуши-но-микото, который плаванием по морям заведует в синто. И тут масса небольших святилищ в память погибших моряков, часто с какими-то элементами кораблей.
К сожалению, это типичные японские достопримечательности "для своих", так что информационные таблички тут только на кандзи. И не узнаешь, кому это посвящено –
После лестниц подъём продолжается более пологими дорожками по склонам холма.
Новые павильоны и новые лестницы –
Они приводят к самому старому (1837 год), крупному и впечатляющему из павильонов храмового комплекса, Асахи-но-Яширо.
Ещё парочка крутых лестниц в лесу –
Вот и площадка с главными сооружениями храма (хонгу).
Отсюда уже виды на равнину, населённую до самого Внутреннего моря Сето.
Серия павильонов, соединённых крытыми переходами –
В одном из них (Эмадо) помещаются фотографии и модели водоплавающих объектов, о которых в храме молятся –
А тут живёт священная белая лошадка, которую нельзя кормить, гладить и фотографировать -
В целом прогулка вверх заняла чуть больше часа, пора уже идти вниз –
Тут расположен синтоистский храм Компирасан, который официально называет Котохираго. Он ведёт свою историю с Хэйянской эпохи и до 1946 года классифицировался как национальное святилище (кокухейса) 2-го разряда (это пятый уровень сверху).
С вокзала Маругаме 2-3 раза в час что-то едет в ту сторону – лимитед экспресс "Шиманто" или "Нанпа" до Кочи в пути 14 минут, обычный локал линии Джей-Ар Досан – на 10 минут дольше.
По пути можно выйти на остановке перед Котохирой – Зенцуджи (по Поливанову – Дзенцудзи). Там есть храм из числа 88, за номером 75.
Со станции просто прогуляться по главной улице на запад минут 10, мимо модерновой мэрии –
До городской площади с пагодой.
Зенцуджи – один из старейших буддийских храмов Сикоку, основанный отцом знаменитого Кобо Дайчи (Кукая) в 807 году. И место рождения самого Кукая.
Но сохранившиеся постройки во главе с пятиэтажной пагодой относятся к 80-м годам XIX века.
Хотя по легенде, эта гигантская камфора помнит юного Кобо Дайчи –
Есть и садик небольшой -
После прогулки к пустынному Зенцуджи возвращаюсь на станцию. Ещё пять минут езды – и Котохира.
В нескольких сотнях метрах ходьбы от станции будет речка Канакура с разноцветными мостиками.
К слову, в первый раз заехал в Котохиру вечером и вечернее освещение речки и мостиков не особо впечатлило.
В Котохире наблюдалась наибольшая концентрация посетителей на всём Сикоку – в год 4 миллиона. Как и в любой японской достопримечательности, главные группы визитеров - пенсионеры и школьные экскурсии.
За мостом начинается дорога к храму – неспешный подъём, перемежающийся лестницами, по лесистым склонам горы Зозу.
По пути там будут многочисленные сувенирные лавки и едальни – в Котохире едят удон, сануки удон.
В самом начале подъёма, справа будет музей саке Кинрё. Саке тут делают с 1616 года. Неплохая экспозиция с восковыми фигурами, изображающая все стадии производства саке, все тексты с английским переводом.
Хотя тут меня больше удивило наличие в подобном музее экскурсий младших школьников.
После первой лестницы можно пройтись налево. На пригорке расположена Канамаруза, старейшее сохранившаяся в Японии сцена театра Кабуки, 1835 года постройки. К сожалению, оказалась закрыта на реставрацию.
Зато по пути попался такой вот симпатичное здание городской управы 1932 года постройки.
В те времена, японцы по всей стране строили такие мэрии в национальном стиле, но подавляющее их большинство не пережило нашествия заморских варваров в 40-х годах.
Ладно, продолжаю подъём. За громадными ториями лестница уже достаточно круто идёт вверх.
По пути будут площадки с разными павильонами и памятными знаками.
Дело в том, что поклоняются в Компирасан О-моно-нуши-но-микото, который плаванием по морям заведует в синто. И тут масса небольших святилищ в память погибших моряков, часто с какими-то элементами кораблей.
К сожалению, это типичные японские достопримечательности "для своих", так что информационные таблички тут только на кандзи. И не узнаешь, кому это посвящено –
После лестниц подъём продолжается более пологими дорожками по склонам холма.
Новые павильоны и новые лестницы –
Они приводят к самому старому (1837 год), крупному и впечатляющему из павильонов храмового комплекса, Асахи-но-Яширо.
Ещё парочка крутых лестниц в лесу –
Вот и площадка с главными сооружениями храма (хонгу).
Отсюда уже виды на равнину, населённую до самого Внутреннего моря Сето.
Серия павильонов, соединённых крытыми переходами –
В одном из них (Эмадо) помещаются фотографии и модели водоплавающих объектов, о которых в храме молятся –
А тут живёт священная белая лошадка, которую нельзя кормить, гладить и фотографировать -
В целом прогулка вверх заняла чуть больше часа, пора уже идти вниз –