Решил продолжить свои хаотические заметки про ближневосточных арабов и их житьё-бытьё.
Совсем забыл, что всякий этнографический очерк положено начинать с рассказа о внешности описываемого народа. Так – "Жители Иберии отличаются маленьким ростом и диким нравом". Или даже так – "В его высокой фигуре чувствовалась усталость тысячелетий истории". Ладно, ничего такого не скажу. Арабы на Ближнем Востоке, они довольно разные.
Вот в Аммане и Ирбиде не раз попадались афроарабы – идёт себе такой негр в традиционном халате и шлёпанцах, с чётками в руке, иногда даже в шапочке хаджи, и иных языков, кроме арабского, не разумеет. Да и местные ему не удивляются – свой же, хоть и чёрен лицом. Говорят, это потомки африканских рабов, освобождённых в Иордании менее века назад.
А на юге Иордании, в Маане и окрестностях встречались такие граждане, что ежели убрать чёрные волосы, ну вылитые скандинавские викинги, высокие, стройные, с ярко выраженной долихокефалией. Ну прям истинные арийцы. Есть версия про потомков крестоносцев, но я не особо верю.
Арабские мужчины носят усы. Араб без усов – не араб. Хотя среди христиан Восточного Бейрута усачей заметно меньше. А вот с бородами ситуация сложнее. Не в моде она в наши дни. Да, ладно с модой, наличие бороды у араба непреклонных лет гарантирует ему повышенное внимание со стороны правоохранительных органов на погранпереходах и блокпостах, как потенциальному исламскому фундаменталисту. Так что даже Мехмуд и его друг – студенты-богословы – обходились одними усами.
Ещё арабскому мужику раньше полагалось иметь живот. Но ныне эта традиция явно отмирает, особенно в Сирии и Ливане.
С одеждой всё гораздо сложнее. Приоритет традиционной одежды явно заметен в пустынных краях на юге Иордании и востоке Сирии, а так же в местах, известных консервативностью населения – как иорданский Маан или сирийская Хама. Но вот в столицах всё больше носят западные одежды. На Джебель-Калаа в Аммане заметил две молодые парочки – так парни были в белых рубашках с галстуками и брюках со стрелками. Девушки, разумеется, в традиционных закрытых платьях.
Вообще, в Сирии и Ливане в глаза бросается обилие людей в форме и камуфляже. Рано утром в первый день, когда ехал из аэропорта на Сомарию, заметил, что в такой ранний час активны только военные – ждут автобусов и микробасов на остановках, едут на мотоциклах, куда-то идут. Гражданские ещё спят. Но если в Ливане армия занимается своим прямым делом, в Сирии военных используют и на разных хозработах – не раз замечал такие картинки в пригородах Дамаска.
Ну и самое удивительное, несколько раз в Сирии видел женщин в военной форме и камуфляже! Хотя после иорданских женщин-полицейских в Аммане не сильно удивился.
А вообще, про женщин сказать что-то трудно. Дело не только в хиджабах. Как-то не глянулись они мне и без оных. Вот молодые иранские паломницы у мечети Омейядов в Дамаске – совсем другое дело:)
Вообще же, хиджабов на Ближнем Востоке не так уж и много. Кстати, в витринах магазинов замечал и выставленные модные хиджабы. Да уж, хиджаб по последней моде – звучит! Так и представляешь себе фразу из новостей на модном телеканале – "В этом весенне-летнем сезоне популярны хиджабы…":)
Хотя, хватит издеваться, несмотря на всю моду, хиджаб сохраняет свой основной цвет – чёрный.
Обычно же современная традиционная женская одежда на Ближнем Востоке представляет собой полностью закрытое платье с длинными рукавами до колен, в современном модном арабском варианте напоминающее приталенный плащ, которое продолжают узкие брюки, за которыми следуют туфли на шпильках. На руках – перчатки, на голове – платок. Всё, по идее, должно быть чёрное, или по крайней мере, однотонного неяркого цвета. Но в столицах Иордании и Сирии уже встречаются и яркие цвета, и разноцветность. Вот и ходят по столичным улицам такие модницы, размахивая сумочкой от "Прады" под цвет платья и беспрерывно болтая по мобильнику. Ну а молодые представительницы христианской и друзской части населения всё больше ходят в джинсах и блузках с длинным рукавом. А в более вольных городах вроде Алеппо, Латакии или Бейрута джинсы и блузка вполне сочетаются и с платком.
Ещё насчёт хиджабов – на погранпереходах для их обладательниц устроена специальная будка. Когда ехал из Ирбида в Дамаск, узнал, чьё фото вклеивают в паспорта хиджабоносительниц. Водитель, возвращая паспорта после очередного блокпоста, перепутал. Сидевшая рядом со мной модная эмансипированная дама в нежно-голубом платье и платке, получив паспорт, первым делом открыла его на странице с фотографией. И обнаружив там фотку лысого старика, немедленно поменялась паспортами с хиджабоносительницей. В её паспорте была уже её собственная фотография. Так что, в паспортах хиджабоносительниц вклеивают фотографию ближайшего родственника – мужчины. В данном случае (девушка в хиджабе была явно молода и полдороги щебетала по мобильнику, не сильно отличаясь этим от юной россиянки), видимо, фотография отца.
Традиционное "ас-салям аллейкум" редко слышно теперь на улицах арабских городов. Обычно так здороваются только представители старшего поколения. Да и отвечают им простым "салям". А уж молодежь и люди среднего поколения только "салям" и используют.
Женщины же с мужчинами не здороваются и даже не отвечают на их приветствия. Хотя… В ряде сирийских городов, как в Дейр-эз-Зооре, парами и группами идущие девушки в традиционных одеждах, всё же проявляли интерес к одинокому представителю западного мира, осторожно "хэллокая" и перебрасываясь парой фраз. Но всё же это ситуация нетипичная.
А вот традиционное уважение к старикам на Востоке сохраняется. Старичок с палочкой подходит к лавке где-то в Дамаске, молодой владелец выскакивает со стулом и усаживает старика, а уж потом начинает торг.
Любят арабы и интеллектуальные игры – не раз вечерами в Старом городе Дамаска наблюдал, как владельцы соседних лавок всё никак не могут закрыть свои заведения, увлёкшись партией в шахматы или игрой в нарды. Игры бывают не только интеллектуальные – на сирийских автостанциях часто видел группы молодёжи, азартно резавшиеся в настольный футбол на раздолбанных игровых столах.
Если в Ливане и Иордании повсюду "Кока-кола", "Пепси", а кое-где и "Макдональдсы", то в Сирию ещё не проникли эти знаковые явления современной западной цивилизации. Хотя тяга населения к ним очевидна. В Сирии производят местный освежающий напиток "Угарит-кола" – в алюминиевых банках и бутылках "пепсикольных" цветов. На вкус тоже очень похоже. Стоит 50 фунтов/банка и любима местными. Хотя из горла они её не пьют, пользуясь соломинками – на прилавке они всегда стоят.
Типичной западной рекламы больше всего в Ливане, даже реклама пива есть – правда без людей, с одними бутылками.
А вообще, арабы не только пишут справа налево, но и думают тоже, справа налево – об этом уже как-то писал. Ну и рекламу такую же делают. Так что на рекламе по оволосению в Ливане лысый мужик "до" располагался справа, а волосатый – слева.
Ещё в Сирии, помимо семьи Асадов, есть и "культ Зенобии". "Кинг оф Сирия" – с гордостью сказал мне Мехмуд. Ну, вообще-то, тогда скорее "куин оф Сирия":) В городских парках частенько замечал её гипсовые статуи, довольно аляповатые и сильно смахивающие на "Девушек с веслом" советской эпохи.
А вот в Ливане очевидно французское влияние, даже названия улиц дублируются не на английский, а на французский. И классическим арабским лепёшкам ливанцы предпочитают французские булки. А в одном из ресторанчиков в Западном Бейруте запомнился шеф-повар – большой дядечка с роскошными длинными усами, чуть тронутыми сединой, в высоком поварском колпаке. Ну вылитый французский повар:) Во всяком случае, так я их себе в детстве представлял.
Западные граждане ещё любят расписывать арабские туалеты. Для них дырка в полу - конечно шок, а для россиян - не думаю (поднимите руки, кто думает:)). Хотя для россиян шок скорее отсутствие туалетной бумаги. Местным она нафиг не нужна - что зря шланг для подмывания устроен? Конечно, наверное, так гигиенично, но в наших краях всё же принято по-другому. Учитывая это, в приличных местах (вроде Дамасского аэропорта) у входа в туалет сидит женщина, дающая страждущим туалетную бумагу.
Тем, кто рассуждает про горячность и нетерпеливость арабов, стоит хоть раз провести время в микробасе на какой-либо автостанции, отправляющемся по заполнению. Особенно, если этого заполнения приходится ждать не один час. Ждут спокойно, без каких-либо признаков волнения. Похоже, арабы умеют ждать, если надо. Иншалла.
В завершении, маленькая зарисовка. Сирия, Банияс, микробас собирается в Маркаб. В него залезает мужичок с громадным напольным вентилятором. Уже собирались ехать, как прибежал мужик с ручкой в кармане, видно местный начальник, закричал "Харам!", замахал руками и стал вытаскивать вентилятор. Владелец, разумеется, в него вцепился, отдавать не хочет и вылезать из салона решительно не желает. Начальник вентилятор всё же вытащил, к делу подключился водила и минут пять троица с вентилятором бегала по станции, громко крича и споря. В итоге правила техники безопасности были посрамлены – и по крутой горной дороге мы поехали с вентилятором в салоне.
Совсем забыл, что всякий этнографический очерк положено начинать с рассказа о внешности описываемого народа. Так – "Жители Иберии отличаются маленьким ростом и диким нравом". Или даже так – "В его высокой фигуре чувствовалась усталость тысячелетий истории". Ладно, ничего такого не скажу. Арабы на Ближнем Востоке, они довольно разные.
Вот в Аммане и Ирбиде не раз попадались афроарабы – идёт себе такой негр в традиционном халате и шлёпанцах, с чётками в руке, иногда даже в шапочке хаджи, и иных языков, кроме арабского, не разумеет. Да и местные ему не удивляются – свой же, хоть и чёрен лицом. Говорят, это потомки африканских рабов, освобождённых в Иордании менее века назад.
А на юге Иордании, в Маане и окрестностях встречались такие граждане, что ежели убрать чёрные волосы, ну вылитые скандинавские викинги, высокие, стройные, с ярко выраженной долихокефалией. Ну прям истинные арийцы. Есть версия про потомков крестоносцев, но я не особо верю.
Арабские мужчины носят усы. Араб без усов – не араб. Хотя среди христиан Восточного Бейрута усачей заметно меньше. А вот с бородами ситуация сложнее. Не в моде она в наши дни. Да, ладно с модой, наличие бороды у араба непреклонных лет гарантирует ему повышенное внимание со стороны правоохранительных органов на погранпереходах и блокпостах, как потенциальному исламскому фундаменталисту. Так что даже Мехмуд и его друг – студенты-богословы – обходились одними усами.
Ещё арабскому мужику раньше полагалось иметь живот. Но ныне эта традиция явно отмирает, особенно в Сирии и Ливане.
С одеждой всё гораздо сложнее. Приоритет традиционной одежды явно заметен в пустынных краях на юге Иордании и востоке Сирии, а так же в местах, известных консервативностью населения – как иорданский Маан или сирийская Хама. Но вот в столицах всё больше носят западные одежды. На Джебель-Калаа в Аммане заметил две молодые парочки – так парни были в белых рубашках с галстуками и брюках со стрелками. Девушки, разумеется, в традиционных закрытых платьях.
Вообще, в Сирии и Ливане в глаза бросается обилие людей в форме и камуфляже. Рано утром в первый день, когда ехал из аэропорта на Сомарию, заметил, что в такой ранний час активны только военные – ждут автобусов и микробасов на остановках, едут на мотоциклах, куда-то идут. Гражданские ещё спят. Но если в Ливане армия занимается своим прямым делом, в Сирии военных используют и на разных хозработах – не раз замечал такие картинки в пригородах Дамаска.
Ну и самое удивительное, несколько раз в Сирии видел женщин в военной форме и камуфляже! Хотя после иорданских женщин-полицейских в Аммане не сильно удивился.
А вообще, про женщин сказать что-то трудно. Дело не только в хиджабах. Как-то не глянулись они мне и без оных. Вот молодые иранские паломницы у мечети Омейядов в Дамаске – совсем другое дело:)
Вообще же, хиджабов на Ближнем Востоке не так уж и много. Кстати, в витринах магазинов замечал и выставленные модные хиджабы. Да уж, хиджаб по последней моде – звучит! Так и представляешь себе фразу из новостей на модном телеканале – "В этом весенне-летнем сезоне популярны хиджабы…":)
Хотя, хватит издеваться, несмотря на всю моду, хиджаб сохраняет свой основной цвет – чёрный.
Обычно же современная традиционная женская одежда на Ближнем Востоке представляет собой полностью закрытое платье с длинными рукавами до колен, в современном модном арабском варианте напоминающее приталенный плащ, которое продолжают узкие брюки, за которыми следуют туфли на шпильках. На руках – перчатки, на голове – платок. Всё, по идее, должно быть чёрное, или по крайней мере, однотонного неяркого цвета. Но в столицах Иордании и Сирии уже встречаются и яркие цвета, и разноцветность. Вот и ходят по столичным улицам такие модницы, размахивая сумочкой от "Прады" под цвет платья и беспрерывно болтая по мобильнику. Ну а молодые представительницы христианской и друзской части населения всё больше ходят в джинсах и блузках с длинным рукавом. А в более вольных городах вроде Алеппо, Латакии или Бейрута джинсы и блузка вполне сочетаются и с платком.
Ещё насчёт хиджабов – на погранпереходах для их обладательниц устроена специальная будка. Когда ехал из Ирбида в Дамаск, узнал, чьё фото вклеивают в паспорта хиджабоносительниц. Водитель, возвращая паспорта после очередного блокпоста, перепутал. Сидевшая рядом со мной модная эмансипированная дама в нежно-голубом платье и платке, получив паспорт, первым делом открыла его на странице с фотографией. И обнаружив там фотку лысого старика, немедленно поменялась паспортами с хиджабоносительницей. В её паспорте была уже её собственная фотография. Так что, в паспортах хиджабоносительниц вклеивают фотографию ближайшего родственника – мужчины. В данном случае (девушка в хиджабе была явно молода и полдороги щебетала по мобильнику, не сильно отличаясь этим от юной россиянки), видимо, фотография отца.
Традиционное "ас-салям аллейкум" редко слышно теперь на улицах арабских городов. Обычно так здороваются только представители старшего поколения. Да и отвечают им простым "салям". А уж молодежь и люди среднего поколения только "салям" и используют.
Женщины же с мужчинами не здороваются и даже не отвечают на их приветствия. Хотя… В ряде сирийских городов, как в Дейр-эз-Зооре, парами и группами идущие девушки в традиционных одеждах, всё же проявляли интерес к одинокому представителю западного мира, осторожно "хэллокая" и перебрасываясь парой фраз. Но всё же это ситуация нетипичная.
А вот традиционное уважение к старикам на Востоке сохраняется. Старичок с палочкой подходит к лавке где-то в Дамаске, молодой владелец выскакивает со стулом и усаживает старика, а уж потом начинает торг.
Любят арабы и интеллектуальные игры – не раз вечерами в Старом городе Дамаска наблюдал, как владельцы соседних лавок всё никак не могут закрыть свои заведения, увлёкшись партией в шахматы или игрой в нарды. Игры бывают не только интеллектуальные – на сирийских автостанциях часто видел группы молодёжи, азартно резавшиеся в настольный футбол на раздолбанных игровых столах.
Если в Ливане и Иордании повсюду "Кока-кола", "Пепси", а кое-где и "Макдональдсы", то в Сирию ещё не проникли эти знаковые явления современной западной цивилизации. Хотя тяга населения к ним очевидна. В Сирии производят местный освежающий напиток "Угарит-кола" – в алюминиевых банках и бутылках "пепсикольных" цветов. На вкус тоже очень похоже. Стоит 50 фунтов/банка и любима местными. Хотя из горла они её не пьют, пользуясь соломинками – на прилавке они всегда стоят.
Типичной западной рекламы больше всего в Ливане, даже реклама пива есть – правда без людей, с одними бутылками.
А вообще, арабы не только пишут справа налево, но и думают тоже, справа налево – об этом уже как-то писал. Ну и рекламу такую же делают. Так что на рекламе по оволосению в Ливане лысый мужик "до" располагался справа, а волосатый – слева.
Ещё в Сирии, помимо семьи Асадов, есть и "культ Зенобии". "Кинг оф Сирия" – с гордостью сказал мне Мехмуд. Ну, вообще-то, тогда скорее "куин оф Сирия":) В городских парках частенько замечал её гипсовые статуи, довольно аляповатые и сильно смахивающие на "Девушек с веслом" советской эпохи.
А вот в Ливане очевидно французское влияние, даже названия улиц дублируются не на английский, а на французский. И классическим арабским лепёшкам ливанцы предпочитают французские булки. А в одном из ресторанчиков в Западном Бейруте запомнился шеф-повар – большой дядечка с роскошными длинными усами, чуть тронутыми сединой, в высоком поварском колпаке. Ну вылитый французский повар:) Во всяком случае, так я их себе в детстве представлял.
Западные граждане ещё любят расписывать арабские туалеты. Для них дырка в полу - конечно шок, а для россиян - не думаю (поднимите руки, кто думает:)). Хотя для россиян шок скорее отсутствие туалетной бумаги. Местным она нафиг не нужна - что зря шланг для подмывания устроен? Конечно, наверное, так гигиенично, но в наших краях всё же принято по-другому. Учитывая это, в приличных местах (вроде Дамасского аэропорта) у входа в туалет сидит женщина, дающая страждущим туалетную бумагу.
Тем, кто рассуждает про горячность и нетерпеливость арабов, стоит хоть раз провести время в микробасе на какой-либо автостанции, отправляющемся по заполнению. Особенно, если этого заполнения приходится ждать не один час. Ждут спокойно, без каких-либо признаков волнения. Похоже, арабы умеют ждать, если надо. Иншалла.
В завершении, маленькая зарисовка. Сирия, Банияс, микробас собирается в Маркаб. В него залезает мужичок с громадным напольным вентилятором. Уже собирались ехать, как прибежал мужик с ручкой в кармане, видно местный начальник, закричал "Харам!", замахал руками и стал вытаскивать вентилятор. Владелец, разумеется, в него вцепился, отдавать не хочет и вылезать из салона решительно не желает. Начальник вентилятор всё же вытащил, к делу подключился водила и минут пять троица с вентилятором бегала по станции, громко крича и споря. В итоге правила техники безопасности были посрамлены – и по крутой горной дороге мы поехали с вентилятором в салоне.