Сегодня направимся из Дейр-эз-Зора на юго-восток по долине Евфрата.
Едва вошёл в зал микробас-стэйшен в Дейре, как был отловлен усатым мужичком, выскочившим из своего кабинета. "Словно ждал меня" – промелькнула мысль. После переписывания паспортных данных в офисе он сам вывел меня на станцию и сдал водиле соответствующего микробаса.
Микробас нужен в Абу-Кемаль, что на самой иракской границе. 100 фунтов, 2 часа езды (это до Абу-Кемаля, а до Мари – 1 час 50 минут) мимо возделываемых полей и многочисленных селений. Трафик на шоссе довольно оживлённый, много иракских дальнобоев. Но время для меня прошло быстро – за общением с Мехмудом.
Мари (ныне именуется местными Телль-Харири ("Шёлковый холм") находится в 112 километрах от Дейра и всего в 10 километрах от Абу-Кемаля. Древний месопотамский город был найден французскими археологами в 1933 году и прославился благодаря обнаружению в нём одного из самых больших архивов клинописных табличек. Из них мы и узнали историю города, возникшего в III тысячелетие до нашей эры, в 18 веке создавшего собственную державу, контролировавшую торговлю из Средиземноморья в Месопотамию, и разрушенного в 1759 году (до Рождества Христова разумеется) знаменитым вавилонским царём Хаммурапи ("Законы Хаммурапи" из учебника "История древнего мира" все помнят?).
Высадили меня у указателя на Мари. Налево уходит дорога, под арку с портретом Башара Асада. Метров 200 ходьбы и виден щит с надписью Мари и строгим предупреждением не ходить без билета.
Рядом высится что-то вроде недостроенного визитёр-центра. Правда, туалет работал. Под навесом рядом сидело несколько мужиков, спросил у них про тикит. Один, с пышными усами, встал, дернул ящик потрёпанного стола – ящик оказался заперт, что очевидно усача удивило. И он махнул рукой – тикитник ушёл погулять куда-то, иди так, потом зайдёшь за билетом. Ну я и пошёл.
По тропе в глинистой пустыне к хорошо видному навесу.
Под ним и находится главное сокровище Мари – руины царского дворца. Именно там нашли тот самый клинописный архив. Дворец построил последний и самый знаменитый правитель Мари, Змири-Лим. Там нашли и много чего ещё – подавляющее большинство французы увезли в Лувр, кое-что по мелочи осело в музеях Дамаска, Алеппо и Дейра.
Сооружение и правда впечатляет. Узкие коридоры, высоченные стены из необожженного кирпича (кое-где и солома торчит с самого 18-го века),
обширное пространство в центре - под крышей
и под открытым небом
Окружают дворец невысокие холмы и раскопы с фундаментами разных построек из всё того же необожженного кирпича.
А материал этот не слишком прочен – не то что античный мрамор.
Перед дворцом – фундамент храма Иштар, а за дворцом – зиккурат
с частично восстановленной платформой.
За которым – храм бога Солнца Шамаша, дальше – дворец Шанканаку и ещё ряд храмов,
а также кусок городской стены.
По довольно компактным руинам побродил минут сорок. Откровенно говорю, не думал, что меня впечатлит что-то древне-месопотамское. Может, контраст с Пальмирой. Из-за этого потом из Алеппо даже в Эблу съездил, которая понравилась даже несмотря на египетскую испорченность местных.
После вернулся к навесу. Усач усадил на диванчик, налил свежезаваренного чая из чайника, кипевшего на газовой плитке. И нет слов описать, насколько хорош был тот горячий чай после прогулки по ближневосточной жаре. С тех пор при посещении сирийских достопримечательностей вдали от городов всегда просил чай, но столь вкусного уже не встретил! Ах да, чай разумеется бесплатный.
Просидел я четверть часа, выпил чашки три чая, поболтал с усачом и его напарником. Наконец появился смотритель, открыл ящик стола и продал мне билет за 75 фунтов. Тепло попрощавшись с местными (как я тогда подумал), пошёл на дорогу и буквально через пару минут притормозил микробас с Абу-Кемаля. "Дора-Орбус?" – водитель согласно кивнул и мы поехали.
Едва вошёл в зал микробас-стэйшен в Дейре, как был отловлен усатым мужичком, выскочившим из своего кабинета. "Словно ждал меня" – промелькнула мысль. После переписывания паспортных данных в офисе он сам вывел меня на станцию и сдал водиле соответствующего микробаса.
Микробас нужен в Абу-Кемаль, что на самой иракской границе. 100 фунтов, 2 часа езды (это до Абу-Кемаля, а до Мари – 1 час 50 минут) мимо возделываемых полей и многочисленных селений. Трафик на шоссе довольно оживлённый, много иракских дальнобоев. Но время для меня прошло быстро – за общением с Мехмудом.
Мари (ныне именуется местными Телль-Харири ("Шёлковый холм") находится в 112 километрах от Дейра и всего в 10 километрах от Абу-Кемаля. Древний месопотамский город был найден французскими археологами в 1933 году и прославился благодаря обнаружению в нём одного из самых больших архивов клинописных табличек. Из них мы и узнали историю города, возникшего в III тысячелетие до нашей эры, в 18 веке создавшего собственную державу, контролировавшую торговлю из Средиземноморья в Месопотамию, и разрушенного в 1759 году (до Рождества Христова разумеется) знаменитым вавилонским царём Хаммурапи ("Законы Хаммурапи" из учебника "История древнего мира" все помнят?).
Высадили меня у указателя на Мари. Налево уходит дорога, под арку с портретом Башара Асада. Метров 200 ходьбы и виден щит с надписью Мари и строгим предупреждением не ходить без билета.
Рядом высится что-то вроде недостроенного визитёр-центра. Правда, туалет работал. Под навесом рядом сидело несколько мужиков, спросил у них про тикит. Один, с пышными усами, встал, дернул ящик потрёпанного стола – ящик оказался заперт, что очевидно усача удивило. И он махнул рукой – тикитник ушёл погулять куда-то, иди так, потом зайдёшь за билетом. Ну я и пошёл.
По тропе в глинистой пустыне к хорошо видному навесу.
Под ним и находится главное сокровище Мари – руины царского дворца. Именно там нашли тот самый клинописный архив. Дворец построил последний и самый знаменитый правитель Мари, Змири-Лим. Там нашли и много чего ещё – подавляющее большинство французы увезли в Лувр, кое-что по мелочи осело в музеях Дамаска, Алеппо и Дейра.
Сооружение и правда впечатляет. Узкие коридоры, высоченные стены из необожженного кирпича (кое-где и солома торчит с самого 18-го века),
обширное пространство в центре - под крышей
и под открытым небом
Окружают дворец невысокие холмы и раскопы с фундаментами разных построек из всё того же необожженного кирпича.
А материал этот не слишком прочен – не то что античный мрамор.
Перед дворцом – фундамент храма Иштар, а за дворцом – зиккурат
с частично восстановленной платформой.
За которым – храм бога Солнца Шамаша, дальше – дворец Шанканаку и ещё ряд храмов,
а также кусок городской стены.
По довольно компактным руинам побродил минут сорок. Откровенно говорю, не думал, что меня впечатлит что-то древне-месопотамское. Может, контраст с Пальмирой. Из-за этого потом из Алеппо даже в Эблу съездил, которая понравилась даже несмотря на египетскую испорченность местных.
После вернулся к навесу. Усач усадил на диванчик, налил свежезаваренного чая из чайника, кипевшего на газовой плитке. И нет слов описать, насколько хорош был тот горячий чай после прогулки по ближневосточной жаре. С тех пор при посещении сирийских достопримечательностей вдали от городов всегда просил чай, но столь вкусного уже не встретил! Ах да, чай разумеется бесплатный.
Просидел я четверть часа, выпил чашки три чая, поболтал с усачом и его напарником. Наконец появился смотритель, открыл ящик стола и продал мне билет за 75 фунтов. Тепло попрощавшись с местными (как я тогда подумал), пошёл на дорогу и буквально через пару минут притормозил микробас с Абу-Кемаля. "Дора-Орбус?" – водитель согласно кивнул и мы поехали.
