Vadim (antinormanist) wrote,
Vadim
antinormanist

Дамаск старый

Продолжаю рассказ о столице Сирии. Сегодня фоток ещё больше, чем в первой части, потому что сегодня –

О Старом городе, сердце всего Дамаска.
Дамаск, вообще-то город древний, даже очень. Считается одним из древнейших постоянно-населённых мест на Земле. Раскопки дают население с 3-го тысячелетия до нашей эры, в письменных источниках (клинописные архивы Эблы и Мари) упоминается примерно с 2500 года до нашей эры. Дамаск завоёвывали иудейский царь Давид, владыки Египта, Ассирии, Вавилона и Персии, разумеется, Александр Македонский. В 85 году до нашей эры захватили набатеи (которые из Петры), через 21 год их выгнали римляне и включили Дамаск в состав провинции Сирия. После арабского завоевания Ближнего Востока, в VI-VII веках уже нашей эры Дамаск был столицей халифов-Омейядов. В 1076 году город захватили турки-сельджуки и отбили все попытки крестоносцев овладеть городом. В 1154 году Дамаск стал столицей зенджидского эмира Нуреддина, начавшего изгнание крестоносцев с Ближнего Востока. Именно Дамаск был столицей самого знаменитого борца с крестоносцами Саладдина, именно тут он и умер. В 1260 году город захватили египетские мамлюки, затем его разоряли монголы и Тимур. В 1516 году Дамаск вошёл в состав Османской империи. В XX веке в нём произошло немало событий по истории Сирии. Последний раз Старый город пострадал в 1925 году, когда его бомбили французы во время арабского восстания.
Площадь Старого города – 4 квадратных километра. Это просто кусок средневекового города, зажатый во внушительного вида стенах (правда не полностью), за которыми живёт современный (местами даже ультра) Дамаск.
Обычно туристы пробегаются по основным достопримечательностям, да заглядывают за сувенирами, ибо большая часть Старого города представляет собой рынок.

Но в Старом городе надо именно жить, прогуливаясь по его улочкам утром и вечером (днём я обычно шлялся где-то далеко за пределами Дамаска). Место действительно атмосферное, с совершенно особым духом старины. Можно бесконечно бродить по ним, натыкаясь иногда на такие неожиданные вещи –

Не стоит бояться заблудиться – всегда выйдите в какое-либо известное место. Ну или в тупик забредёте и придётся возвращаться:) В одном из таких тупичков разговорился с молодыми парнями, таскавшими мешки с цементом. Они сразу решили, что я - русский. Видимо, в такие дыры только русские и забираются:)
Есть такие вот старинные улочки –

Иногда превращающиеся вообще в какие-то тоннели -

А есть и вполне современные площади с фонтанами и банками -

По приезду из Ливана я и прожил четыре дня (лучших четыре дня в том путешествии) в Олд Сити – в арабском отельчике "Аль-Амин Аль-Джедид" на Прямой – сразу после крытого рынка справа хорошо видна жёлтая вывеска, по лестнице на 2-й этаж. Место в трёхместном дорме стоило 300 фунтов, старинное здание с высоченными потолками и внутренним двориком под звёздным небом, где хозяин отеля вечерами угощал постояльцев чаем. В дорме имелось три кровати и вентилятор, его я делил все дни с молчаливым американцем со 100-литровым рюкзаком. В шарэд-басрум был душ с чуть тёплой водой.
Ладно, пора повнимательнее познакомится со Старым городом. Главной его достопримечательности – мечети Омейядов посвящу отдельный рассказ, сегодня про всё прочее.
С ас-Сауры открывается такой внушительный вид на цитадель Старого города.

Она уже десятилетие как закрыта на реставрацию.

С северного края Старого города лежит маленькая канавка с зелёной водой – это и есть Барода, на которой стоит город.

Вдоль Бароды идёт улица короля Фейсала (того самого предводителя арабских войск вместе с Лоуренсом Аравийским, неудачливого короля Сирии, потом ставшего королём Ирака). На ней расположены рынки для местных, где торгуют мясом и прочими продуктами, не подозревая о существовании санитарных карточек и прочей бюрократии. Хотя подобный рынок в Алеппо более впечатляющ (в плане антисанитарии).

При движении от цитадели по ас-Сауре на юг, у стены виден 7-метровый памятник Саладдину на коне сотоварищи и с попираемыми копытами крестоносцами. Памятник вечерами подсвечивается и у него в изобилии фоткаются местные и иранские туристы.

Южнее улица Сук Хамидия ведёт прямо к Омейядской мечети. Начинается она с самого знаменитого крытого рынка (сука) Хамидия. Желёзную крышу над ним соорудили в 1885 году, местами (многими) она проржавела и через дыры падает солнечный свет. Место это мне не нравилось, ибо там водятся многочисленные торговцы златом, серебром и шмотками, знакомые с азами родного языка и хватающие за руки с предложением "посмотри". Странно, в Алеппо подобные граждане ведут себя более воспитанно.
Так что обычно шёл я дальше, вдоль рядов едален, фрешниц и разных мелких лавчонок до небольшой площади Баб аль-Джабрия, с которой начинается улица Сук Мидхат-паша (а это уже такой Маркс панарабизма). Но иностранцы обычно зовут её по-другому.
Виа Ректа – в переводе с латинского "Прямая". "Пойди на улицу, так называемую Прямую" – таким повелением Господа Анании данная улица увековечена в "Деяниях апостолов".

Как и Хамидия, начинается она с крытого (более современной крышей) рынка. Тут бывает не менее людно и шумно, чем на Хамидии, но русскоговорящие торговцы не попадались.

Городской стены, большей частью дошедшей от римлян (арабы её только ремонтировали, когда припекало), на этом участке уже нет. Но где-то посредине крытого рынка сохранились остатки древних ворот Баб Джабрия, тут обычно дежурят полицейские, иногда калитка в бывших воротах закрывается, не пропуская машины, и тогда небольшой участок Прямой становится пешеходным.
А то машины на узких улицах Старого города достают сильно, приходится ходить осторожно, прижимаясь к стенам.

За крытым рынком лавки продолжаются, торгуют на Прямой преимущественно коврами, чеканкой и прочими металлоизделиями.

Но тут не только торгуют – даже на крытом рынке дверь в стене оказывается входом в одну из многочисленных мечетей.

Но и в стенах этих мечетей тоже лавки. Ничего, вот где-то в пригороде Дамаска как-то видел из окна микробаса мечеть, совмещённую с автотехцентром.
От Прямой отходят в обе стороны улочки.

Улица Сук аль-Бзурия, в начале которой торгуют специями, орехами и сладостями,
ведёт на север, на небольшую площадь, где стоит самый известный из дворцов старого Дамаска, построенный в XVIII веке дамасским вали Асад-пашой аль-Аземом. Он так и зовётся – дворец Азема, можно зайти за 150 фунтов.

Но вообще-то, с многочисленными достопримечательностями Олд Сити – древними ханами, бимаристанами, хаммамами, бейтами, мадрасами – есть большая проблема.

И это не проблема их найти – указатели имеются, да и на картах всё показано. Но ни толком разглядеть, ни сфотографировать их невозможно – негде "ногами доработать" на узеньких улочках.

Прямая выводит на небольшую площадь, где имеется римская арка

и современный минарет

Прямо за минаретом – резиденция патриарха Антиохийского, одного из четырёх древних владык православия. Тут можно наткнуться и на самых взаправдашних монашек.

Если чуть пройти от площади на север, то хорошо видна православная церковь Св.Марии.

Далее на восток Прямая идёт под названием Шария Баб Шарки. Лавки тут есть, и даже со спиртным. Ведь северо-восточная часть Старого города – христианский квартал. Это сразу замечаешь по одеждам женщин.

Да и церквей в христианской части больше, чем в мусульманской - мечетей. Ибо христиане более разнообразные.

Самая большая концентрация чёрных хиджабов наблюдается в другой стороне – у построенной иранцами в 1983 г. в современном персидском стиле мечети Сейиды Рукыйи – над мавзолеем дочери мученика Хусейна, одной из двух главных святынь для женщин-шииток.

Сооружение красивое, но вот малость напрягает толкаться в галдящей чёрной толпе иранских паломниц у входа.

Ещё тут продают варёную кукурузу –

Ладно, вернусь на Прямую / Шария Баб Шарки. Южнее неё находится старинный еврейский квартал. Только вот после войны 1967 года евреев в Дамаске практически не осталось и ныне ничего особо-еврейского тут не чувствуется.

Ориентир для еврейского квартала - милая лавка, где по 10 фунтов продают вкуснющии лепёшки с разными припёками, которые готовят тут же в печи. Вообще-то, это пиццерия, но лепёшки расходятся гораздо бойчее.
От лавки на север ведёт оживлённая улица Баб Тома. На ней сосредоточены современные технологии Старого города – интернетни, фотолабы, офисы мобильников и пр. Да, Интернет в Старом городе есть, 50-60 фунтов/час, но вот он то же… древний. Как-то нарвался на полный антик – это было "Спортнет кафе", в котором ЛП обещал "самый быстрый И-нет в Старом городе". Врут, гады – тут же на Шария Баб Тома есть места побыстрее, но не сильно.

Ещё эта улица делит христианские и мусульманские кварталы. В фотолабе на западной стороне хозяйничал молодой бородач, на компе которого обоями стоял портрет шейха Насраллы (лидера "Хезболлы"). А в фотолабе на восточной стороне заправляла сурового вида дама, гонявшая двух сыновей – уже взрослого и подростка, из-под плакатов с изображением Богоматри и святых. Пошёл к единоверцам – сбросить фотки с флэшки на DVD-диск стоило 200 фунтов.
Баб Тома выводит к одноимённым вратам 1228 года постройки, ныне стоящим посреди небольшой, но шумной площади.

Прямая заканчивается Восточными вратами – Баб Шарки. Прямо около них справа находится Дейр Мар Саркис - резиденция армянского митрополита Дамаска, а над самим вратами возвышается минарет, построенный Нуреддином в XII веке.

Снаружи Баб Шарки останавливается упомянутый мной в прошлый раз 35-й городской автобус, идущий с Харасты. Выходим из Старого города, и идём вдоль стены на юго-запад,

до следующих врат – Баб Кисан. Связаны они с одной из частей новозаветной истории апостола Павла – именно с них ученики ночью спустили в корзине бежавшего из Дамаска апостола. Ныне здесь находится католическая часовня Св.Павла (Мар Булюс).

Довольно любопытная часовенка со стеклянной дверью, выполненная в форме той памятной корзины. На стенах висят иконы, изображающие сцены из истории апостола – иконы современные, в русско-православном стиле, с надписями на церковнославянском.

Вход в часовню бесплатный, за пожертвование. Имеется книга отзывов, в которой я обнаружил немало записей на русском.
Если же пройти от Баб Шарки на север (внутри Старого города), по Шария Ханания, то выйдем прямо к мелькитской церкви Св.Анании, построенной на месте того самого дома Анании, первого христианского епископа Дамаска, где произошло окончательное обращение язычника Савла в апостола Павла.

Когда в церкви нет служб, она открыта для туристов за 150 фунтов. Кстати, во дворе имеется кусок древнеримской мостовой.
Едальни в Старом городе концентрируются на улице Калмания, ведущей на восток от Омейядской мечети, но в общем, для полноценной еды лучше всё же ходить на Марджех.
А водички можно попить вот из таких стоящих повсюду бочек-поилок. Чувствуется, что Сирия - всё же страна социалистическая, вода в бочках вполне нормальная питьевая.

На этом пора и закругляться.
В следующий раз, как и обещал - про мечеть Омейядов.
Tags: Сирия, путешествия
Subscribe

  • Супербоул-53

    "Нью-Ингленд" и Брейди всё же взяли свой 6-й титул. В самом скучном и неинтересном Супербоуле на моей памяти. И не надо про какую-то суперигру…

  • Январский футбол

    И снова январь, и снова футбол. Плей-офф НФЛ пока развивается без больших сюрпризов, надеюсь на Супербоул "Рэмс" – "Чифс". В отличие от прошлого…

  • Избирательный ценз в британских колониях XIX века

    Составил краткий конспект по истории избирательного ценза в британских самоуправляющихся колониях (Кап, Новая Зеландия, Австралия и Канада) во…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment