Как всякий заметный город бывшей Британской колониальной империи, Джорджтаун сохраняет большое количество образцов колониальной архитектуры.
Здания колониальной эпохи сосредоточены на первых двух улицах от моря – климат в Джорджтауне жаркий, а тут хотя бы прохладой с моря тянет.
Ныне здания занимают разные государственные конторы и банки.
Информационные таблички у достопримечательностей теоретически должны быть на 4-х языках – английском и трёх языках Малайзии. На практике такие полные таблички попадались только на некоторых крупных объектах в центре. В подавляющем большинстве мест обходятся английскими буквами и китайскими иероглифами.
На самом мысу находится старейшая часть города – форт Корнуоллис, с которого и начался город в 1786 году – Лайт назвал форт в честь тогдашнего генерал-губернатора Индии.
Небольшой форт с невысокими стенами, у входа установлена статуя основателя города.
Открыт с 9-ти утра до 5-ти вечера, входной билет для иностранцев стоит 2 ринггита (для местных – 1).
Внутри ничего особо интересного – часовенка начала XIX века, арсенал той же эпохи.
Несколько старинных бронзовых пушек.
На перекрёстке у стен форта – 20-метровая часовая башня в восточном стиле, построенная в 1897 года в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории.
Вокруг форта обширное пустое пространство по типу колкатского Майдана – местные играют там в футбол, волейбол и крикет.
Оно выводит к набережной, по которой любят прогуливаться вечерами местные.
На набережной имеется и ещё одна обязательная вещь для любого города бывшей Британской империи – кенотаф, изначально возведённый в память погибших в Первой Мировой. Как гласит табличка, теперь к ним прибавились павшие во Второй Мировой, войне с коммунистическими повстанцами и Конфронтации с Индонезией.
Пустырь обрамляют величественные здания.
С западной стороны будет белый Сити Холл и жёлтый Таун Холл – ныне там обретается мэрия Джорджтауна.
С южной стороны - более скромный Деван Ундаган Негери, где теперь заседает законодательное собрание штата.
Южнее, вдоль набережной, расположились ряд паромных причалов вековой давности.
Несмотря на строительство моста, паромное сообщение с материком сохранилось.
Поблизости от паромного терминала будет и приметное здание таможни с часовой башней.
Дальше на перекрёстке будет церковь Сент-Джордж, построенная в 1817 году первая англиканская церковь в Юго-Восточной Азии.
А напротив неё – здание верховного суда штата.
Если идти от форта Корнуоллиса вдоль берега моря на запад, то сначала будет здание исторического "Истерн энд Ориентал Хотеля", построенного в 1885 году.
А дальше на другой стороне улицы – старинное протестантское кладбище, закрытое в 1892 году. Масса могил – от простых плит до роскошных саркофагов. Но всё давно заброшено, на многих надгробиях уже и не прочесть стёршиеся надписи. А ведь люди в своё время были не последние – насчитал целых три губернатора.
Только в центре кладбища, у могила Лайта – живые цветы основателю города. Как в бывшей Калькутте чтут основателя города Джоба Чарнока.
Около кладбища, в тени многоэтажек, не особо приметен особняк в китайском стиле, который в 1880-х годах построил себе местный китайский предприниматель Чён Фат Цзы, прозванный "Рокфеллером Востока".
Так плавно перехожу к Джорджтауну китайскому.
Здания колониальной эпохи сосредоточены на первых двух улицах от моря – климат в Джорджтауне жаркий, а тут хотя бы прохладой с моря тянет.
Ныне здания занимают разные государственные конторы и банки.
Информационные таблички у достопримечательностей теоретически должны быть на 4-х языках – английском и трёх языках Малайзии. На практике такие полные таблички попадались только на некоторых крупных объектах в центре. В подавляющем большинстве мест обходятся английскими буквами и китайскими иероглифами.
На самом мысу находится старейшая часть города – форт Корнуоллис, с которого и начался город в 1786 году – Лайт назвал форт в честь тогдашнего генерал-губернатора Индии.
Небольшой форт с невысокими стенами, у входа установлена статуя основателя города.
Открыт с 9-ти утра до 5-ти вечера, входной билет для иностранцев стоит 2 ринггита (для местных – 1).
Внутри ничего особо интересного – часовенка начала XIX века, арсенал той же эпохи.
Несколько старинных бронзовых пушек.
На перекрёстке у стен форта – 20-метровая часовая башня в восточном стиле, построенная в 1897 года в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории.
Вокруг форта обширное пустое пространство по типу колкатского Майдана – местные играют там в футбол, волейбол и крикет.
Оно выводит к набережной, по которой любят прогуливаться вечерами местные.
На набережной имеется и ещё одна обязательная вещь для любого города бывшей Британской империи – кенотаф, изначально возведённый в память погибших в Первой Мировой. Как гласит табличка, теперь к ним прибавились павшие во Второй Мировой, войне с коммунистическими повстанцами и Конфронтации с Индонезией.
Пустырь обрамляют величественные здания.
С западной стороны будет белый Сити Холл и жёлтый Таун Холл – ныне там обретается мэрия Джорджтауна.
С южной стороны - более скромный Деван Ундаган Негери, где теперь заседает законодательное собрание штата.
Южнее, вдоль набережной, расположились ряд паромных причалов вековой давности.
Несмотря на строительство моста, паромное сообщение с материком сохранилось.
Поблизости от паромного терминала будет и приметное здание таможни с часовой башней.
Дальше на перекрёстке будет церковь Сент-Джордж, построенная в 1817 году первая англиканская церковь в Юго-Восточной Азии.
А напротив неё – здание верховного суда штата.
Если идти от форта Корнуоллиса вдоль берега моря на запад, то сначала будет здание исторического "Истерн энд Ориентал Хотеля", построенного в 1885 году.
А дальше на другой стороне улицы – старинное протестантское кладбище, закрытое в 1892 году. Масса могил – от простых плит до роскошных саркофагов. Но всё давно заброшено, на многих надгробиях уже и не прочесть стёршиеся надписи. А ведь люди в своё время были не последние – насчитал целых три губернатора.
Только в центре кладбища, у могила Лайта – живые цветы основателю города. Как в бывшей Калькутте чтут основателя города Джоба Чарнока.
Около кладбища, в тени многоэтажек, не особо приметен особняк в китайском стиле, который в 1880-х годах построил себе местный китайский предприниматель Чён Фат Цзы, прозванный "Рокфеллером Востока".
Так плавно перехожу к Джорджтауну китайскому.