Здесь не будет попыток каких-либо глубокомысленных выводов, а просто хаотичные заметки по поводу разных арабов, увиденных на Ближнем Востоке.
Да, арабы курят. Курят много. Курят безусые пацаны и почтенные старцы, люди в традиционной одежде и в европейских костюмах с галстуками. Курят везде, даже там, где написано "Не курить" – как во многих автобусах или в Дамасском аэропорту. Курят водители за рулём – закуривают, не снижая скорости и снимая обе руки с руля. Только однажды водила попросил сидевшего рядом пассажира подержать баранку, пока он прикуривал. Наконец, курят даже женщины – как эмансипированные дамы с крашенными волосами и в западных платьях, так и вполне традиционные девушки в платках. Кстати, судя по собственным наблюдениям, наиболее популярен у местных "Житан". Первое, что тебе предлагают при знакомстве – закурить – и очень удивляются ответом "ноу смокинг".
Я так привык к этому курению, что эпизод, произошедший в маршрутке на Баальбек, в Ливане, просто потряс меня. Сидевший рядом старичок-палестинец из Сабры вытащил пачку "Житана" и собрался закурить. Разумеется, он предложил это сделать и своим соседям – мне и водиле. И водитель – нормальный молодой парень – отказался! Только тут до меня дошло – едем уже второй час, а водила ни разу не курил! Не закурил он и позже. Неужели "Хезболла" борется с курением?
Арабское дорожное движение – хаотичное и шумное, при этом достаточно малоаварийное. Водилы стараются подчиняться сигналам светофоров, жестам и свисткам многочисленных (особенно в Сирии) регулировщиков. Чего не скажешь о пешеходах – уже на второй день пребывания на Ближнем Востоке уяснил, что дорога переходится в любом удобном для тебя месте, невзирая на плотность потока машин, главное – не делать резких движений. Это правило не срабатывало только в Восточном Бейруте. А в Аммане наблюдал такую сценку – усатый араб не спеша пересекает проезжую часть, эмоционально разговаривая по мобильнику. Причём улицу он пересекает не поперёк, а как-то всё больше вдоль:) Машины ему сигналят, но притормаживают и объезжают.
Да, сигналят арабы постоянно. Перекрёсток в Дамаске, "красному" на светофоре гореть ещё секунд 20-ть, но водилы уже нервно газуют и сигналят. Как только загорается "зелёный", происходит старт в стиле Формулы-1. Сигналят таксисты и микробасники, предупреждая о себе вероятных пассажиров, особенно иностранцев. А вот про поворотные огни местные не знают – может, их и вовсе нет на машинах в арабской комплектации:) Хотя, бедуинской душе всё же ближе иной железный конь – мотоцикл. Особенно много их в пустынных районах на юге Иордании и востоке Сирии.
В Иордании специальные знаки "Control Speed" отмечают места, где стоят иорданские ГАИшники с радарами. Думаете, такое предупреждение снижает их добычу? Понаблюдав за арабским движением хотя бы день, уже не удивляешься тому, что это не так. Всякий раз, проезжая мимо, наблюдал рядом с таким передвижным постом ДПС приторможенную легковушку.
Помимо поворотных огней, арабская душа не переносит ремней безопасности. Социальная реклама – пристегни ремень и не говори за рулём по мобильнику – украшает улицы арабских городов, но не похоже, что производит хоть какое-то впечатление на водителей. Ремень безопасности арабский водитель набрасывает на себя только за городом, в прямой видимости поста "трафик полис", и немедленно по прохождении оного поста от него освобождается.
Арабские мужчины, переодевшиеся в европейские рубашки и брюки, завели одну странную, с моей точки зрения, черту – носить на ремне связки ключей. Связка обычно бряцает слева – справа на ремне висит футлярчик с мобильником. Более крупные предметы носятся в чёрных полиэтиленовых пакетах.
Здороваются арабские мужчины, как и в наших краях, рукопожатием. А близкие друзья ещё и троекратно целуются, хотя заметил, что это более свойственно старшему поколению. Зато молодые мужчины имеют привычку прогуливаться, держась за руки. Женщины же целуются и обмениваются рукопожатиями при встрече только в христианских районах.
Так же арабские мужчины любят оружие. Сижу во фрэшнице в Хаме, а рядом дедок продаёт разные безделушки. У его товара то и дело останавливаются разные мужчины – молодые и не очень, в западной одежде и в традиционной, один даже был в полном костюме с галстуком и портфелем. Но все смотрят, трогают, крутят в руках одну-единственную вещь – зажигалку в форме пистолета, сделанную весьма натурально.
Про мусор на улицах арабских городов пишут многие иностранцы, но тут сложно сказать, относится ли это то же к чертам национального характера. Во-первых, в арабских городах катастрофически мало урн. В той же Сирии они регулярно встречаются только в центре Дамаска, кое-где в провинции стоят импровизированные урны в виде картонных ящиков. С другой стороны, в Акабе с урнами проблем нет, но местные мусорят весьма активно. Ещё бросается в глазах, что в районах и городах с преобладающим христианским населением заметно чище, чем в местах проживания мусульман, хотя в том же Тартусе с урнами то же напряжёнка.
Снова Хама, вечер, народ гуляет у нории. Торгуют кофе, чаем, варёной кукурузой. И тут же стоит верблюд, на котором детишек катают. Так местные на этого верблюда пялились не меньше, чем на меня. Похоже, для современного арабского горожанина верблюд такая же диковинка, как лошадь – для современного российского горожанина.
Да, арабы курят. Курят много. Курят безусые пацаны и почтенные старцы, люди в традиционной одежде и в европейских костюмах с галстуками. Курят везде, даже там, где написано "Не курить" – как во многих автобусах или в Дамасском аэропорту. Курят водители за рулём – закуривают, не снижая скорости и снимая обе руки с руля. Только однажды водила попросил сидевшего рядом пассажира подержать баранку, пока он прикуривал. Наконец, курят даже женщины – как эмансипированные дамы с крашенными волосами и в западных платьях, так и вполне традиционные девушки в платках. Кстати, судя по собственным наблюдениям, наиболее популярен у местных "Житан". Первое, что тебе предлагают при знакомстве – закурить – и очень удивляются ответом "ноу смокинг".
Я так привык к этому курению, что эпизод, произошедший в маршрутке на Баальбек, в Ливане, просто потряс меня. Сидевший рядом старичок-палестинец из Сабры вытащил пачку "Житана" и собрался закурить. Разумеется, он предложил это сделать и своим соседям – мне и водиле. И водитель – нормальный молодой парень – отказался! Только тут до меня дошло – едем уже второй час, а водила ни разу не курил! Не закурил он и позже. Неужели "Хезболла" борется с курением?
Арабское дорожное движение – хаотичное и шумное, при этом достаточно малоаварийное. Водилы стараются подчиняться сигналам светофоров, жестам и свисткам многочисленных (особенно в Сирии) регулировщиков. Чего не скажешь о пешеходах – уже на второй день пребывания на Ближнем Востоке уяснил, что дорога переходится в любом удобном для тебя месте, невзирая на плотность потока машин, главное – не делать резких движений. Это правило не срабатывало только в Восточном Бейруте. А в Аммане наблюдал такую сценку – усатый араб не спеша пересекает проезжую часть, эмоционально разговаривая по мобильнику. Причём улицу он пересекает не поперёк, а как-то всё больше вдоль:) Машины ему сигналят, но притормаживают и объезжают.
Да, сигналят арабы постоянно. Перекрёсток в Дамаске, "красному" на светофоре гореть ещё секунд 20-ть, но водилы уже нервно газуют и сигналят. Как только загорается "зелёный", происходит старт в стиле Формулы-1. Сигналят таксисты и микробасники, предупреждая о себе вероятных пассажиров, особенно иностранцев. А вот про поворотные огни местные не знают – может, их и вовсе нет на машинах в арабской комплектации:) Хотя, бедуинской душе всё же ближе иной железный конь – мотоцикл. Особенно много их в пустынных районах на юге Иордании и востоке Сирии.
В Иордании специальные знаки "Control Speed" отмечают места, где стоят иорданские ГАИшники с радарами. Думаете, такое предупреждение снижает их добычу? Понаблюдав за арабским движением хотя бы день, уже не удивляешься тому, что это не так. Всякий раз, проезжая мимо, наблюдал рядом с таким передвижным постом ДПС приторможенную легковушку.
Помимо поворотных огней, арабская душа не переносит ремней безопасности. Социальная реклама – пристегни ремень и не говори за рулём по мобильнику – украшает улицы арабских городов, но не похоже, что производит хоть какое-то впечатление на водителей. Ремень безопасности арабский водитель набрасывает на себя только за городом, в прямой видимости поста "трафик полис", и немедленно по прохождении оного поста от него освобождается.
Арабские мужчины, переодевшиеся в европейские рубашки и брюки, завели одну странную, с моей точки зрения, черту – носить на ремне связки ключей. Связка обычно бряцает слева – справа на ремне висит футлярчик с мобильником. Более крупные предметы носятся в чёрных полиэтиленовых пакетах.
Здороваются арабские мужчины, как и в наших краях, рукопожатием. А близкие друзья ещё и троекратно целуются, хотя заметил, что это более свойственно старшему поколению. Зато молодые мужчины имеют привычку прогуливаться, держась за руки. Женщины же целуются и обмениваются рукопожатиями при встрече только в христианских районах.
Так же арабские мужчины любят оружие. Сижу во фрэшнице в Хаме, а рядом дедок продаёт разные безделушки. У его товара то и дело останавливаются разные мужчины – молодые и не очень, в западной одежде и в традиционной, один даже был в полном костюме с галстуком и портфелем. Но все смотрят, трогают, крутят в руках одну-единственную вещь – зажигалку в форме пистолета, сделанную весьма натурально.
Про мусор на улицах арабских городов пишут многие иностранцы, но тут сложно сказать, относится ли это то же к чертам национального характера. Во-первых, в арабских городах катастрофически мало урн. В той же Сирии они регулярно встречаются только в центре Дамаска, кое-где в провинции стоят импровизированные урны в виде картонных ящиков. С другой стороны, в Акабе с урнами проблем нет, но местные мусорят весьма активно. Ещё бросается в глазах, что в районах и городах с преобладающим христианским населением заметно чище, чем в местах проживания мусульман, хотя в том же Тартусе с урнами то же напряжёнка.
Снова Хама, вечер, народ гуляет у нории. Торгуют кофе, чаем, варёной кукурузой. И тут же стоит верблюд, на котором детишек катают. Так местные на этого верблюда пялились не меньше, чем на меня. Похоже, для современного арабского горожанина верблюд такая же диковинка, как лошадь – для современного российского горожанина.