Vadim (antinormanist) wrote,
Vadim
antinormanist

Category:

Ачехский маршрут – Кеда и теория про нацпарк Гунунг Лёсер

Вот и последний бросок до нацпарка Гунунг Лёсер

Национальный парк Гунунг Лёсер (местные произносят это название как Леусэр) – крупнейший в Индонезии, площадью более 7 тысяч квадратных километров. Нацпарк расположен в горах Северной Суматры и назван по имени высочайшей вершины региона, Гунунг Лёсер (3381 метров).
Создан в 1934-м, современнёе границы обрёл в 1980-м. В 2004-м вместе с двумя другими суматранскими нацпарками внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Тропические дождевые леса Суматры".

Нацпарк Гунунг Лёсер – последнее прибежище суматранского орангутана, также тут обитает масса других диких животных вроде суматранских тигров, носорогов, слонов. Реально можно увидеть орангутанов (в 3-х местах) и слонов (в 1-м месте). Из-за размеров парка это разные места на довольно большом расстоянии.

Самым известным и туристическим является Букитлаванг недалеко от столицы провинции Суматера Утера, Медана. Только вот нормальные люди, которым действительно интересна дикая природа, туда уже не ездят.
Поскольку "цирковых" орангутанов можно посмотреть и в зоопарках.
Ибо Букитлаванг – часть полностью провалившегося (хотя это официально и не озвучивается) большого международного проекта по созданию "реабилитационных центров". Изначально созданные для возвращения к дикой жизни освобождённых или вылеченных орангутанов, они давно превратились в туристические аттракционы.
В результате этого основная задача данных центров потерпела крах – орангутаны так и не научились жить самостоятельно в дикой природе. Из-за сильной критики учёных в последние годы проект (в части реабилитации) постепенно сворачивается.

К счастью, помимо Букитлаванга, в нацпарке Лёсер есть ещё два места, где можно увидеть (а можно и не увидеть) настоящих диких суматранских орангутанов.

Одно из них – деревушка Кеда на северной границе нацпарка, в 15 километрах западнее Бланкенджерана. С терминала Бланкенджарена бегают грузовчики-мобили до соседнего городка Кутапанджана, откуда всё равно придётся брать беча до самой Кеда.
Так что поймал беча у дверей лосмена. 70 тысяч рупий – цена в Бланкенджеране стандартная, узнавал у дочери хозяйки лосмена и ещё нескольких местных. Торговаться в Аче не принято – но и завышать цены, и тем более пересматривать после поездки (как в Индии) тоже.
Дорога от Бланкенджерана до Кутапанджана – новенькая асфальтовая, всё также вверх-вниз по горным склонам. С Кутапанджана уходит вверх дорога к Кеда, представляющей собой пару десятков сельских домов, растянувшихся вдоль дороги.

Целью является не сама Кеда, а расположенный выше её "Райнфорест Лодж". Их офис есть в Кеде – вывеска висит на одном из домов, но он оказался закрыт. Так что бечачник просто пёр по единственной дороге, пока она уже круто не стала подниматься в гору. Такой подъём его тележка уже не осилила, позднее заметил, что местные гиды обычно оставляют свои мотоциклы у начала подъёма и только главный гид Салим заезжает наверх на своём крутом белом "Лендровере".
Расплатившись с бечачником (доехали за полчаса), зашагал вверх по дороге. Ещё минут пять крутого подъёма, заканчивавшегося лестницей, и я – на пороге столовой-кантины, с которой и начинается сам "Райнфорест Лодж".

Встретил меня смотритель с женой, не говоривший по-английски. Выяснилось, что все трое наличных гидов как раз в этот день укатили по делам в Бланкенджеран. Так что пришлось подождать пару часов, прежде чем приехал Салим, а затем и два других – Насир и Мохаммад. Собственно, весь день и прошёл в общении с гидами и определении программы пребывания в "Райнфорест Лодже".

"Райнфорест Лодж" расположен на вершине горки, возвышающейся над Кеда.

Состоит из оной кантины, где завтракал-ужинал. В лесочке разбросаны несколько коттеджей, а за ним, на противоположном склоне – маленькие дощатые домики с верандочками (кабины), ниже которых находится и отдельный домик-манди.

Вот в одной из кабин я и поселился. Совсем небольшое помещение с постелью на полу, в сторону леса – проём со ставнями.

Вокруг – природа, начинающаяся с шуршания мышек по углам домика и щебетания птичек в соседнем лесочке, где-то внизу в долине шумит речка. А уж какие звуки живого леса по ночам!
В сторону гор – дверь без замка, изнутри запирающаяся на засов-вертушку. Ну и небольшая верандочка со скамейкой, на которой приятно посидеть вечером, пока заходит солнце над горами. А места тут и правда живописные.

Прямо за долиной возвышается гора Анкосан, а между ней и соседней горкой виден и сам Лёсер, вершина которого часто скрывалась в облаках.

К слову, из-за большого расстояния Лёсер кажется ниже, чем не достигающий высоты трёх километров Анкосан. Видами Лёсера, Анкосана и окрестных гор можно любоваться бесконечно – на рассвете, в утреннем тумане, в лучах причудливого закатного солнца и т.п. Или ночью, когда Млечный путь ярко сияет над самыми вершинами гор (почти экватор – 3 градуса северной широты).

Высота самого "Райнфорест Лоджа" – 1420 метров, ночами бывает довольно прохладно, под утро пришлось кутаться в плотное одеяло, зато нет комаров. Электричество уже появилось, так что предупреждения на форумах путешественников, что в "Райнфоресте" электричества нет, уже устарели. Да и мобильник нормально ловит сеть – в кантине всегда, а вот в домике с перебоями.
Еда только в кантине, готовит жена смотрителя. Обычная местная домашняя еда – горка варёного риса с разными острыми приправами, макароны с жареным яйцом, картофельные чипсы домашнего приготовления, кусочки тыквы, варёной в зелёном остром соусе и т.п.

Местные пьют кофе, который тут же и растёт. Не сильно крепкий, но ароматный. Его варят довольно густым, с большим количеством сахара. Пьют утром, днём и вечером, а потом тщательно обмакивают в оставшуюся кофейную гущу сигареты и курят. Если закажешь чай – принесут что-то из пакетиков.

Всего в Аче живут 7 различных народов, из которых ачехцы и гайо – самые крупные. Как сказал Салим, это "вэри дифферент этник групп", они даже язык друг друга не понимают. В Индонезии вообще много языков – по лингвистическому разнообразию Салим сравнил свою страну с Европой.
Разумеется, горцы-гайо считают "этих с равнины" ачехцев не лучшими людьми на свете и очень не любят. Гид Мохаммад, партизанивший в этих краях в рядах ГАМ (Движение независимости Аче), говорил, что это они, гайо, сыграли решающую роль в вооружённой борьбе, а плодами победы воспользовались ачехцы, которые сидели в городах, сражаясь ручками шариковыми.

Про Россию Салим, которого другие гиды за обширные познания уважительно называли "лектором", смог с большим трудом только вспомнить, что был у нас такой президент "Ел Цин". Ещё он вспомнил, что Русия – это бывший СССР, с которым давным-давно Индонезия дружила, но вот когда, зачем и против кого дружила – вспомнить не смог.

В завершении – о расценках. Самая большая статья – разумеется, сам треккинг. Также достаточно дорога еда, ибо всё привозят из долины – за неё заплатил 230 тысяч рупий. А вот само проживание обошлось в 210 тысяч – 70 тысяч/ночь. Про треккинг в следующий раз.
P.S. Официально ещё существует плата за посещения нацпарка Гунунг Лёсер. Для иностранцев она составляет 200 тысяч рупий и на южных въездах нерегулярно полицейские пытаются её собирать. Я ехал с севера и на полицейском посту севернее Кетамбе мной не заинтересовались.
Tags: Индонезия
Subscribe

  • Казанские заметки - 1

    На пару дней выехал в Казань, как раз зима заканчивается наконец-то. Прогулялся по вечернему Кремлю. Водители в Казани воспитанные - не то что…

  • Пермские заметки – эпилог 5

    Возвращение из очередного визита в Пермь совпало с внезапным переходом от уральских морозов к нулевым температурам. Пермский балет, как обычно, не…

  • Северо-западные заметки – эпилог

    Закончилась очередная рождественская поездка крещенскими морозами – в этом году с зимой в европейской части России полный порядок. В общем, Псков…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments