Vadim (antinormanist) wrote,
Vadim
antinormanist

Categories:

Петра – главная тропа

Перехожу к непосредственному рассказу об одном из семи чудес света современности – Петре. Начну с главной туристической тропы, по которой обычно водят тургруппы.

Начинается она от тикит-офиса и главного входа, где проверяют билеты.
Там же стартует и бедуинский хассл:) И если рано утром вежливо предлагают "Мистер, хорс – 2 динара" и отстают после однократного "ноу", то вечером уже хватают за руки, суют визитки и чуть ли не силой пробуют усадить на этих самых хорсов.

От главного входа до плотины минут 7-8 неспешной ходьбы вниз по каменной дороге в широкой долине, зовущейся Баб-эс-Сик (Ворота в Сик). Где-то на полпути попадаются и первые набатейские штуки рубежа нашей эры – огромные обработанные каменюки (Камни Джиннов), о предназначении которых есть разные догадки, и Гробница Обелисков, воздвигнутая в том самом запоминающемся набатейско-коринфском стиле, что и наиболее известные постройки Петры.

В первый раз у них останавливался, а в последующие разы проходил мимо, даже не повернув голову – в самой Петре есть много чего гораздо более интересного.
Дорога приводит к плотине (современной) с будкой турполис. Направо идёт путь в Вади Муслим (об этом в другой раз), прямо же начинается короткий пологий спуск к Сику. У его начала можно разглядеть остатки триумфальной арки, воздвигнутой в честь взятия города доблестным X легионом.

Сик - узкая (до 2-х метров) трещина в красно-коричневом нубийском песчанике (высотой 70-90 метров) длиной немногим более километра. При римлянах его вымостили камнем, и эта мостовая большей частью сохранилась.

Я проходил по Сику пять раз, и каждый раз он был разный.

Больше всего он понравился поздно вечером, когда даже бедуины угомонились и запоздалые путники – по одному или парами – возвращались домой. Идти в одиночестве по Сику, окрашенному в совершенно фантастические цвета лучами заходящего солнца, когда тишину нарушают только твои собственные шаги по древнеримской мостовой – это чувство не описать никакими словами и не передать никакими фотографиями!

Кое-где в Сике есть чахлые деревца, кое-где что-то набатейское, кое-где стоят вполне современные скамейки, даже с урнами.

Стоит приглядеться к стенам и увидеть канавки, по которым в Петру шла вода – римляне перекрыли эти канавки и заставили набатейцев сдаться.

Как ни восхитителен Сик, он не бесконечен и в узкой амбразуре его скал солнце (лучше восходящее) освещает самую известную постройку Петры – "Хазнат Фираун" (Казна Фараона), как прозвали её бедуины.

Её высота – 42 метра. Наверное, это гробница царя Ареты IV, построенная в I веке нашей эры. А может быть – гробница Ареты III, а может быть это вообще не гробница, а храм богини Тихе (её статуя имеется на фасаде). В общем, как и везде в Петре – масса теорий.

Площадь перед Казной практически всегда полна бедуинов и туристов, как иностранных, так и иорданских – семьями с детишками, маркерами пытающимися что-то написать на историческом наследии родной страны. К счастью, безуспешно – эти скалы и не таких варваров пережили. На этой же площади находится ряд других скальных гробниц без особых украшений, к некоторым из них можно подняться, но там ничего интересного нет. Ещё на этой площади в первый же вечер я столкнулся со старыми знакомыми - теми самыми итальянцами, подвозившими меня в Мадабу.

За ещё одним узким проходом от Казны начинается Фасадная улица, здесь расположено множество вырезанных в скалах гробниц (или домов, как считают некоторые), 44 из которых имеют отдельные фасады.

Направо идёт крутой подъём к Царским гробница, но по главной тропе идти прямо, ступая по розовому петровскому песку. Именно в этих местах наблюдается первая концентрация кафешек и сувенирных прилавков, окружённых мусорными бачками. Конечно, они (не бачки) встречаются в Петре повсюду, просто тут они идут впритык друг к другу.
По правую руку идёт театр, построенный набатеями в первые годы нашей эры и позднее расширенный римлянами - совсем небольшое сооружение в скалах (по сравнению с театрами Аммана, Гадары или Джераша).

Вскоре за театром начинаются остатки мощённой римской улицы. Это Кардо Максимум античной Петры, построенная в начале II века нашей эры, при императоре Траяне. Минут через пять неспешной ходьбы она приводит в центр античной Петры.

Ещё минут десять от силы займёт спокойное продвижение по Кардо вдоль сухого русла вади по центру города. Тут практически всегда многолюдно, многоверблюдно и особенно многоишачно.

Через вади в нескольких местах перекинуты мостики, на правой стороне есть античные руины, но не сильно интересные. Вот эта груда камней – нимфей, вот эта – храм крылатых львов, а та – Большой дворец. Так на информационных табличках написано.
Единственное действительно заслуживающее осмотра место на правой стороне хорошо заметно издалёка, по белой крыше навеса. Это раскопанная в 1990 году церковь конца V века. Расположена она на холме, минут пять надо подниматься по крутой каменистой тропке от вади.

Навес прикрывает наос (главное помещение) античной церкви с прекрасно сохранившимися мозаичными полами.

Под навесом приятно посидеть в полуденную жару на холодных каменных ступеньках алтаря.
А вот на левой стороне Кардо – масса интересностей. Сначала идут обширные торговые ряды в несколько уровней, затем – такие же многоступенчатые руины Южного или Большого храма, поражающие своими масштабами. Возможно, это было главное святилище всего набатейского царства.
[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] храм">') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<div align=justify>Перехожу к непосредственному рассказу об одном из семи чудес света современности – Петре. Начну с главной туристической тропы, по которой обычно водят тургруппы.
<lj-cut text="Главная тропа">
Начинается она от тикит-офиса и главного входа, где проверяют билеты.
Там же стартует и бедуинский хассл:) И если рано утром вежливо предлагают "Мистер, хорс – 2 динара" и отстают после однократного "ноу", то вечером уже хватают за руки, суют визитки и чуть ли не силой пробуют усадить на этих самых хорсов.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/09.jpg" width=768 height=576 title="Вот он и есть - Баб-эс-Сик" align="Middle"></div>
От главного входа до плотины минут 7-8 неспешной ходьбы вниз по каменной дороге в широкой долине, зовущейся Баб-эс-Сик (Ворота в Сик). Где-то на полпути попадаются и первые набатейские штуки рубежа нашей эры – огромные обработанные каменюки (Камни Джиннов), о предназначении которых есть разные догадки, и Гробница Обелисков, воздвигнутая в том самом запоминающемся набатейско-коринфском стиле, что и наиболее известные постройки Петры.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/01.jpg" width=768 height=576 title="Гробница Обелисков и чуток камней Джиннов выглядывает" align="Middle"></div>
В первый раз у них останавливался, а в последующие разы проходил мимо, даже не повернув голову – в самой Петре есть много чего гораздо более интересного.
Дорога приводит к плотине (современной) с будкой турполис. Направо идёт путь в Вади Муслим (об этом в другой раз), прямо же начинается короткий пологий спуск к Сику. У его начала можно разглядеть остатки триумфальной арки, воздвигнутой в честь взятия города доблестным X легионом.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/10.jpg" width=576 height=768 title="Сик начинается" align="Middle"></div>
Сик - узкая (до 2-х метров) трещина в красно-коричневом нубийском песчанике (высотой 70-90 метров) длиной немногим более километра. При римлянах его вымостили камнем, и эта мостовая большей частью сохранилась.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/08.jpg" width=576 height=768 title="Сик рано утром" align="Middle"></div>
Я проходил по Сику пять раз, и каждый раз он был разный.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/11.jpg" width=576 height=768 title="Утренне солнце освещает скалы Сика" align="Middle"></div>
Больше всего он понравился поздно вечером, когда даже бедуины угомонились и запоздалые путники – по одному или парами – возвращались домой. Идти в одиночестве по Сику, окрашенному в совершенно фантастические цвета лучами заходящего солнца, когда тишину нарушают только твои собственные шаги по древнеримской мостовой – это чувство не описать никакими словами и не передать никакими фотографиями!
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iorbania%20-%20Petra2/38.jpg" width=576 height=768 title="Всё же попробовал - вечернее одиночество в Сике" align="Middle"></div>
Кое-где в Сике есть чахлые деревца, кое-где что-то набатейское, кое-где стоят вполне современные скамейки, даже с урнами.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/03.jpg" width=576 height=768 title="Постройки в Сике" align="Middle"></div>
Стоит приглядеться к стенам и увидеть канавки, по которым в Петру шла вода – римляне перекрыли эти канавки и заставили набатейцев сдаться.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/02.jpg" width=768 height=576 title="Такой вот водопровод в сике" align="Middle"></div>
Как ни восхитителен Сик, он не бесконечен и в узкой амбразуре его скал солнце (лучше восходящее) освещает самую известную постройку Петры – "Хазнат Фираун" (Казна Фараона), как прозвали её бедуины.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/04.jpg" width=576 height=768 title="Казна в амбразуре Сика" align="Middle"></div>
Её высота – 42 метра. Наверное, это гробница царя Ареты IV, построенная в I веке нашей эры. А может быть – гробница Ареты III, а может быть это вообще не гробница, а храм богини Тихе (её статуя имеется на фасаде). В общем, как и везде в Петре – масса теорий.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/07.jpg" width=576 height=768 title="Казна - вид канонический" align="Middle"></div>
Площадь перед Казной практически всегда полна бедуинов и туристов, как иностранных, так и иорданских – семьями с детишками, маркерами пытающимися что-то написать на историческом наследии родной страны. К счастью, безуспешно – эти скалы и не таких варваров пережили. На этой же площади находится ряд других скальных гробниц без особых украшений, к некоторым из них можно подняться, но там ничего интересного нет. Ещё на этой площади в первый же вечер я столкнулся со старыми знакомыми - теми самыми итальянцами, подвозившими меня в Мадабу.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/06.jpg" width=768 height=576 title="Начало Фасадной улицы" align="Middle"></div>
За ещё одним узким проходом от Казны начинается Фасадная улица, здесь расположено множество вырезанных в скалах гробниц (или домов, как считают некоторые), 44 из которых имеют отдельные фасады.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/05.jpg" width=768 height=576 title="С другой стороны Фасадной улицы что-то реставрируют" align="Middle"></div>
Направо идёт крутой подъём к Царским гробница, но по главной тропе идти прямо, ступая по розовому петровскому песку. Именно в этих местах наблюдается первая концентрация кафешек и сувенирных прилавков, окружённых мусорными бачками. Конечно, они (не бачки) встречаются в Петре повсюду, просто тут они идут впритык друг к другу.
По правую руку идёт театр, построенный набатеями в первые годы нашей эры и позднее расширенный римлянами - совсем небольшое сооружение в скалах (по сравнению с театрами Аммана, Гадары или Джераша).
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iorbania%20-%20Petra2/37.jpg" width=768 height=576 title="Римский театр на закате" align="Middle"></div>
Вскоре за театром начинаются остатки мощённой римской улицы. Это Кардо Максимум античной Петры, построенная в начале II века нашей эры, при императоре Траяне. Минут через пять неспешной ходьбы она приводит в центр античной Петры.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra%203/48.jpg" width=768 height=576 title="Центр античной Петры" align="Middle"></div>
Ещё минут десять от силы займёт спокойное продвижение по Кардо вдоль сухого русла вади по центру города. Тут практически всегда многолюдно, многоверблюдно и особенно многоишачно.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra/19.jpg" width=768 height=576 title="Главная улица античной Петры" align="Middle"></div>
Через вади в нескольких местах перекинуты мостики, на правой стороне есть античные руины, но не сильно интересные. Вот эта груда камней – нимфей, вот эта – храм крылатых львов, а та – Большой дворец. Так на информационных табличках написано.
Единственное действительно заслуживающее осмотра место на правой стороне хорошо заметно издалёка, по белой крыше навеса. Это раскопанная в 1990 году церковь конца V века. Расположена она на холме, минут пять надо подниматься по крутой каменистой тропке от вади.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra%204/63.jpg" width=768 height=576 title="Церквоь под навесом" align="Middle"></div>
Навес прикрывает наос (главное помещение) античной церкви с прекрасно сохранившимися мозаичными полами.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra%204/64.jpg" width=768 height=576 title="Мозаика в церкви - лучшая в Южной Иордании" align="Middle"></div>
Под навесом приятно посидеть в полуденную жару на холодных каменных ступеньках алтаря.
А вот на левой стороне Кардо – масса интересностей. Сначала идут обширные торговые ряды в несколько уровней, затем – такие же многоступенчатые руины Южного или Большого храма, поражающие своими масштабами. Возможно, это было главное святилище всего набатейского царства.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra%203/49.jpg" width=768 height=576 title=Вид с противоположного берега вади на Большой храм" align="Middle"></div>
Построен он в I веке нашей эры, разрушен землетрясением 551 года. А вот какому богу в нём поклонялись, и был ли это вообще бог или богиня – об этом петраведы спорят.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra%203/55.jpg" width=768 height=576 title="Главный храм набатеев" align="Middle"></div>
Конец Кардо обозначают трехарочные врата. Да, верно – и об них то же спорят. Одни считают их Триумфальной аркой, построенной по случаю приезда римского императора, который так и не приехал, другие – вратами теменоса (священной храмовой территории).
Теменоса храма Душары. Сам этот храм более известен под арабским названием Каср Бинт Фар'ун ("Дворец дочери фараона" – опять бедуинская фантазия) и лучше всего сохранился в центре Петры. Выглядит как большое прямоугольное здание высотой 25 метров, сложенное из блоков песчаника в I веке нашей эры.
<div style="text-align: center;"><img src="http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Iordania%20-%20Petra%203/50-.jpg" width=768 height=576 title="Каср-Бинт" align="Middle"></div>
За Каср Бинтом дорога сворачивает, пересекает вади широким мостом и вливается во вторую главную концентрацию кафешек, прилавков и "такси".
Как-то сидел я после обеда в тенёчке у стены Каср-Бинта и мимо меня прошёл молодой араб из числа работавших в городе, бросил на ходу дежурное "Хэлло", и, удалившись за угол, достал из кармана платок, аккуратно расстелил его, снял ботинки и минут 10-ть истово молился. Вот чего меньше всего ожидаешь увидеть в Петре, так это проявления мусульманского благочестия.
Над Каср Бинтом высятся гора Джебель аль-Хабис и более высокая Джебель Умм-аль-Бьяра. Туда и направимся <a href="http://antinormanist.livejournal.com/17713.html" target="_blank">в следующий раз</a>.</div>
Tags: Иордания, путешествия
Subscribe

  • Награды Заморской войны

    Небольшой рассказ о том, какими орденами и медалями награждались португальские военнослужащие и воинские подразделения в ходе Заморской войны. Всем…

  • Чтение в субботу вечером – про полковников

    Ещё немного лингвистики. В этот раз о том, как в английском языке появились полковники (колонели то бишь). Данное воинское звание носит такое имя…

  • Португальские уланы

    Пожалуй, самое примечательная черта португальской армии – это то, кем там стали уланы. В XIX веке в португальской армии, как и любой иной…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments