Vadim (antinormanist) wrote,
Vadim
antinormanist

Categories:

Карак - каньон и замок

Продвигаясь на юг по Иордании, следующий город – Карак.

До Карака добирался три часа на такси за 25 динаров из Мадабы по Королевскому шоссе (Царскому пути). Понимаю, что это совсем не по-бэкпекерски, но дело было в пятницу с утра, когда автостанции в Иордании представляют собой печальное – для намылившегося куда-либо путника – зрелище.
Использование собственного транспорта выгодно и тем, что позволяет по-полной насладиться видами великого каньона Ближнего Востока, Вади Муджиба (ветхозаветный Арнон). Глубина – 400 метров, ширина – 4 километра, дорога сначала узким извилистым серпантином спускается вниз по его склонам, затем так же поднимается вверх. Путь через каньон занял ¾ часа, с несколькими фото-стопами. Зрелище действительно потрясающее!

Карак – городок на крутых склонах горы почти километровой (точнее, 949 метров над уровнем моря) высоты, вершину которой занимает замок крестоносцев. Городок горный, хорошо продуваемый свежими ветрами, так что дышится легко, несмотря на жару. Главные улицы взбираются к замку и площади перед ним (разумеется, Замковой).

На одной из этих улиц (Аль-Калаа, т.е. Замковая) я и остановился в "Тауэрс Хотеле". 17 динаров за сингл с басрумом и завтраком. Из окна номера на 4-м этаже – великолепный вид на Вади Карак далеко внизу, откуда доносятся крики петухов и лай собак. Вентилятора нет и не надо – откроешь окно и свежий горный воздух сработает лучше любого рукодельного агрегата. Да, ещё телевизор великолепно ловил десятка два арабских телеканалов – можно было подробно изучить, что смотрят местные по ящику.

Древний моавитский город в Ветхом Завете засветился под тремя различными названиями (Кир-Моав, Кирхарес и Кирхарешет), был столицей самого знаменитого из царей Моава, Мешы. В эллинистическую эпоху звался Харха, в византийскую – Петра Дезерти. С приходом арабов был заброшен, но затем появились крестоносцы и в 1132 году выстроили замок Крак де Моав, ставший столицей крестоносного Заиорданья (Сеньорства Карак и Монреаль). В 1188 году Салах ад-Дин взял замок после длительной осады, собственноручно отрубив голову его командиру Рено де Шатильону (за привычку сбрасывать пленных со стен). При Айюбидах крепость была расширена, с приходом османов Карак снова приходит в упадок, представляя собой небольшое село у руин замка. Возрождение города происходит в конце XIX века, когда Карак становится "столицей" одного из влиятельнейших бедуинских кланов Заиорданья, Аль-Маджали (из этого клана вышли два иорданских премьер-министра и два начальника генштаба).
От отеля полсотни метров вверх до входа в замок. Билет стоит 1 динар. Предварительно желательно посмотреть, а не много ли турбасов околачивается на замковой площади. Я был в замке в пятницу, и помимо обычных франко- и итальяноязычных тургрупп, к историческому наследию родной страны жаждало приобщиться немало местных – как самостоятельно небольшими группами, так и вполне организованными толпами выходного дня. Ещё на руинах работают мальчики из "Оранджа" – ну про это я уже рассказывал пару раз. И последняя группа обитателей руин – служители турполис. Высокие молодые парни в чёрных солнцезащитных очках и беретах пользуются большой популярностью у немолодых западных туристок:)

Главные ворота замка закрыты и в него входят по деревянному пешеходному мосту через невыразительный ров. Внутри можно пойти прямо, а можно спуститься вниз.

Я бродил по руинам два с половиной часа.
Внизу, у подножия впечатляющей внутренней стены замка, имеется с иголочки отреставрированная мамлюкская площадь.

В одной из галерей оборудован (с японской помощью, как гласит вывеска) археологический музей региона Карак.

Коллекция довольно бедная, интерес представляет только погребение из Баб-эд-Дры (возможного Содома). Музей создавался с явной претензией на современность и наглядность, но не вышло. И на большой карте Ближнего Востока разноцветные лампочки, которые должны показывать пути крестовых походов и местоположение замков, упорно не зажигаются – я пробовал, до и после меня – французы, но бесполезно. Тут же можно сговориться со служителями, чтобы пустили на время в самый глубокий и тёмный тоннель, который обычно заперт.

Наверху находятся более интересные руины, причём в северной части всё более крестоносные, а в южной – мамлюкские.

Лучше всего наверху сохранился замок султана Бейбарса (1260 год).

То тут, то там вниз идут ступеньки, в многочисленные сводчатые туннели и залы (по историческим источникам, замок имел семь этажей). По ним водят туристов гиды – "тут крестоносцы ели", а "тут спали". Правда, запах в самых дальних углах наводит на мысли о туалетах, и отнюдь не крестоносцев:) Кстати, в одном из помещений в северной части можно найти набатейский рельеф в кладке – из чего только крестоносцы замки не строили!

С башен открываются великолепные виды на окрестности.

И если смотровая площадка на одной из восточных башен огорожена, то рядом идёт несколько десятков метров ничем не огороженной стены – такой вот прямой путь на лежащую в сотнях метров ниже Каракскую автостанцию.

Ближайшие окрестности замка – туристическая зона, где полуторалитровая бутылка воды стоит бешенные, но обычные для таких мест деньги – динар. Даже на "каддэщь" отвечают "вахыд динар":( Так что для обычной жизни лучше спуститься вниз. Центр города – обязательный циркл с очередной статуей Саладдина, рядом имеется главная мечеть и полицейская будка.

Идя от статуи на восток, по улице Джами, можно обнаружить неплохую кафешку с шаурмой и фрэшами и минимаркеты с нормальными ценами.
В Караке проживает немало христиан, поэтому на той же улице имеется католическая церковь вполне модернового вида. Но гораздо интереснее дойти по этой улице до конца и свернуть налево, где обнаруживается вот такая греко-православная церквушка, живо напомнившая родные края.

К сожалению, церкви на Ближнем Востоке, в отличие от практически всегда открытых мечетей, стоят обычно запертыми, открываясь только на время службы.
Ещё рядом с церковью можно увидеть одну из Каракских башен, построенных мамлюкскими султанами. Их всего четыре в разных уголках города, представляют собой невзрачные, заброшенные куски средневековой крепостной стены. Ничего интересного, но если есть время, почему бы не прогуляться?

Для выезда из города имеется та самая автостанция у подножия замка (кстати, верно она указана на карте в "Лонли Плэнэте", а не в "Раф Гайде"). Не спеша от отеля спустился до неё минут за двадцать. Оттуда ходят минибасы в Амман, Тафилу, Маан.
Заканчивая рассказ, могу сказать, что Карак достоит ночёвки на пути по Королевскому шоссе – хотя больше суток в нём точно делать нечего.
Tags: Иордания, замки и крепости, крестоносцы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments