Прервусь с рассказами о дальних странах, чтобы рассказать о парочке российских городов, в которых приходится часто бывать. Начну со (словами "Лонли Плэнета" по России) "Стамбула-на-Волге".
Казань, как и Москва, для меня прежде всего город транзитный – когда в столицу прилетаю поздно и не успеваю на ижевский поезд, то еду поездом до Казани, откуда 5,5-6 часов электричкой до Ижевска.
Так что Казань для меня начинается с железнодорожного вокзала – симпатичного отреставрированного краснокирпичного здания (построено в 1896-м). Правда внутри бываю редко, так как и камеры хранения, и бесплатный зал ожидания – в здании пригородного вокзала справа.
По весне 2012-го Привокзальная площадь была за забором – объявление извещало о строительстве подземной парковки.
Вообще, по весне 2012-го в центре Казани было много заборов – видно к Универсиаде-2013 готовятся. Кстати, за забором в фундаментах можно увидеть много чего интересного.
От вокзала топаю вверх по улице Чернышевского.
Через канавку Булак с фонтанами.
По правую руку будет здание гостиницы "Казань" – на реконструкции она была и в 2010-м.
И в 2012-м.
Вскоре уже будет перекрёсток с улицей Кремлёвской (бывшая Воскресенская, в советское время - Ленина, в 1996-м предлагали назвать Сююмбике, но в итоге выбрали более нейтральное название), на нём ещё обнаруживается вот такая мемориальная доска советской эпохи.
Поворачиваю налево и иду к Кремлю, справа там будет мэрия Казани (в здании городской думы, построенном в начале XIX века).
А слева – Национальный музей Татарстана (в гостинном дворе 1800 года постройки).
Выхожу на площадь Первого мая (бывшая Спасская) у стен Кремля, которую украшает символ советской Казани – памятник татарскому поэту Мусе Джалилю, погибшему в немецком плену.
Белокаменный Кремль был построен псковскими зодчими в 1556-1562 годах, достраивался кирпичом по XVIII век. Из 13-ти башен сохранились 8.
Вход – через белокаменную Спасскую башню, построенную в 1660-х годах.
Проход через рамку, с досмотром сумок, алкоголь отбирают.
Мимо длинного здания Присутственных мест улица спускается чуть вниз.
К нарядной новенькой мечети Кул-Шариф о шести минаретах, построенной в 1997-2005-м.
Официально именуется "восстановленной" главной мечетью Кремля, разрушенной при взятии Казани войском Ивана Грозного – даже куб с указом Шаймиева для непонятливых рядом имеется.
Проход внутрь через рамку, всем выдают бахилы, а женщинам – платки. Само внутреннее пространство довольно невелико, ковры скатаны, много туристов, в подземном этаже – музей исламской культуры Поволжья за 10 рублей. Короче, ни в какое сравнение с Большими мечетями Грозного и Махачкалы Кул-Шариф не идёт. И фотографировать нельзя.
Мимо здания Юнкерского училища, прохожу в арку примыкающего к нему арсенала со шпилями ("Адмиралтейство").
Тут и будет главный собор Кремля – Благовещенский, построенный авторами собора Василия Блаженного Постником Яковлевым и Иваном Ширяем в 1562-м на фундаменте изначальной мечети Кул-Шариф.
Порядки внутри такие же как в мечети.
В скверике голубых елей рядом стоит и памятник архитекторам под названием "Зодчим Казанского Кремля".
За их спинами восстанавливаются палаты Спасо-Преображенского монастыря, уничтоженного в советское время.
От собора хорошо видно самое замечательное сооружение Кремля – семиярусная башня Сююмбике высотой 58 метров.
Скорее всего, она была построена как дозорная башня во второй половине XVI – начале XVII века, но отсутствие упоминаний о её постройке в летописях создаёт почву для домыслов, есть версия, что башня является единственным уцелевшим сооружением татарской Казани.
Рядом с башней – закрытая территория, на которой располагается губернаторский дворец, построенный в конце XIX века по проекту Константина Тона. С 1999-го – резиденция президента Татарстана.
От башни Сююмбике вниз дорога ведёт к приземистой Тайницкой (или Никольской) башне, построенной во 2-й половине XVI века.
На территории Кремля есть и другие постройки, и раскопанные фундаменты.
По стенам идут прогулочные галереи, под которыми торгуют разными сувенирами.
В Преображенской башне можно подняться на смотровую площадку за 30 рублей.
Впрочем, панорамы Казани с торговым центром "Пирамида" и Баскет-холлом не особо интересны.
Всего от вокзала до Кремля ходьбы четверть часа, часа хватит на то, чтобы не спеша осмотреть Кремль.
В следующий раз – "Казанский Арбат".
Казань, как и Москва, для меня прежде всего город транзитный – когда в столицу прилетаю поздно и не успеваю на ижевский поезд, то еду поездом до Казани, откуда 5,5-6 часов электричкой до Ижевска.
Так что Казань для меня начинается с железнодорожного вокзала – симпатичного отреставрированного краснокирпичного здания (построено в 1896-м). Правда внутри бываю редко, так как и камеры хранения, и бесплатный зал ожидания – в здании пригородного вокзала справа.
По весне 2012-го Привокзальная площадь была за забором – объявление извещало о строительстве подземной парковки.
Вообще, по весне 2012-го в центре Казани было много заборов – видно к Универсиаде-2013 готовятся. Кстати, за забором в фундаментах можно увидеть много чего интересного.
От вокзала топаю вверх по улице Чернышевского.
Через канавку Булак с фонтанами.
По правую руку будет здание гостиницы "Казань" – на реконструкции она была и в 2010-м.
И в 2012-м.
Вскоре уже будет перекрёсток с улицей Кремлёвской (бывшая Воскресенская, в советское время - Ленина, в 1996-м предлагали назвать Сююмбике, но в итоге выбрали более нейтральное название), на нём ещё обнаруживается вот такая мемориальная доска советской эпохи.
Поворачиваю налево и иду к Кремлю, справа там будет мэрия Казани (в здании городской думы, построенном в начале XIX века).
А слева – Национальный музей Татарстана (в гостинном дворе 1800 года постройки).
Выхожу на площадь Первого мая (бывшая Спасская) у стен Кремля, которую украшает символ советской Казани – памятник татарскому поэту Мусе Джалилю, погибшему в немецком плену.
Белокаменный Кремль был построен псковскими зодчими в 1556-1562 годах, достраивался кирпичом по XVIII век. Из 13-ти башен сохранились 8.
Вход – через белокаменную Спасскую башню, построенную в 1660-х годах.
Проход через рамку, с досмотром сумок, алкоголь отбирают.
Мимо длинного здания Присутственных мест улица спускается чуть вниз.
К нарядной новенькой мечети Кул-Шариф о шести минаретах, построенной в 1997-2005-м.
Официально именуется "восстановленной" главной мечетью Кремля, разрушенной при взятии Казани войском Ивана Грозного – даже куб с указом Шаймиева для непонятливых рядом имеется.
Проход внутрь через рамку, всем выдают бахилы, а женщинам – платки. Само внутреннее пространство довольно невелико, ковры скатаны, много туристов, в подземном этаже – музей исламской культуры Поволжья за 10 рублей. Короче, ни в какое сравнение с Большими мечетями Грозного и Махачкалы Кул-Шариф не идёт. И фотографировать нельзя.
Мимо здания Юнкерского училища, прохожу в арку примыкающего к нему арсенала со шпилями ("Адмиралтейство").
Тут и будет главный собор Кремля – Благовещенский, построенный авторами собора Василия Блаженного Постником Яковлевым и Иваном Ширяем в 1562-м на фундаменте изначальной мечети Кул-Шариф.
Порядки внутри такие же как в мечети.
В скверике голубых елей рядом стоит и памятник архитекторам под названием "Зодчим Казанского Кремля".
За их спинами восстанавливаются палаты Спасо-Преображенского монастыря, уничтоженного в советское время.
От собора хорошо видно самое замечательное сооружение Кремля – семиярусная башня Сююмбике высотой 58 метров.
Скорее всего, она была построена как дозорная башня во второй половине XVI – начале XVII века, но отсутствие упоминаний о её постройке в летописях создаёт почву для домыслов, есть версия, что башня является единственным уцелевшим сооружением татарской Казани.
Рядом с башней – закрытая территория, на которой располагается губернаторский дворец, построенный в конце XIX века по проекту Константина Тона. С 1999-го – резиденция президента Татарстана.
От башни Сююмбике вниз дорога ведёт к приземистой Тайницкой (или Никольской) башне, построенной во 2-й половине XVI века.
На территории Кремля есть и другие постройки, и раскопанные фундаменты.
По стенам идут прогулочные галереи, под которыми торгуют разными сувенирами.
В Преображенской башне можно подняться на смотровую площадку за 30 рублей.
Впрочем, панорамы Казани с торговым центром "Пирамида" и Баскет-холлом не особо интересны.
Всего от вокзала до Кремля ходьбы четверть часа, часа хватит на то, чтобы не спеша осмотреть Кремль.
В следующий раз – "Казанский Арбат".
раньше часто в Казани бывал, но давно, еще до Миллениума. Как там, разница большая сейчас? Эх, надо б съездить.